Мой

MyDiving

Форум о дайвинге
 
 FAQ   Поиск   Пользователи   Группы  Альбом   Регистрация 
 Профиль   Войти и проверить личные сообщения   Вход 

Список форумов MyDiving -> Приглашаю в гости

Папуа Новая Гвинея. Поездка 23 февраля-11марта 2010г.
На страницу 1, 2, 3  След.

Начать новую тему   Ответить на тему
  Автор    Thread
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  
Папуа Новая Гвинея. Поездка 23 февраля-11марта 2010г.

В Феврале собираемся на одно из самых потрясных мест для дайвинга, восточное побережье Папуа Новой Гвинеи.
Помимо бушующей неистребленной подводной фауны в тех местах происходили самые кровополитные бои Второй Мировой Войны между Японией и Американским флотом.
Место знаковое для каждого продвинутого дайвера и дело понятное, что реально одной поездки туда будет недостаточно, поскольку территория обширная и рядом Австралия.
И так Папуа Новая Гвинея





Неделя, проведенная в Папуа Новая Гвинея, отплатит вам коралловыми замками, рэками времен Второй Мировой, акулами и конечно же отличным wall-дайвингом. Из Kavieng, Madang, Kimbe Bay или Milne Bay вы доберетесь до стен, покрытых впечатляющим количеством кораллов и рыб.

Очутиться на далеких островах, затерявшихся среди синевы морской глади, заглянуть в подводный мир и увидеть там великолепнейшие коралловые сады, гигантские горгонарии, среди которых обитает множество экзотических рыб и животных. Пройдя на новое место погружения, Вы увидите совершенно иную картину: стаи разнообразных пелагических рыб бороздят морское пространство, ничуть не обращая на людей внимание.
Исследуя сушу, Вы познакомитесь с жителями страны, узнаете, каков быт современных аборигенов. Папуа-Новая Гвинея — огромный разнообразный мир на маленьком клочке земли!

Важная информация:
Для получения визы в ПНГ срок действия загранпаспорта должен быть не менее 12 месяцев со дня окончания тура, т.е. выезда из страны.


Последний раз редактировалось: admin (Чт Сен 29, 2011 6:48 pm), всего редактировалось 2 раз(а)

Сообщение Сб Ноя 21, 2009 10:54 am 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  
Папуа Новая Гвинея

Папуа Новая Гвинея



Местоположение
Новая Гвинея - остров в Тихом океане, 2-й по величине в мире после Гренландии, площадью 829 тыс. км2. Остров находится в 150 км к северу от Австралии.
Западная часть острова - Ириан-Джая - провинция Индонезии, юго-восточная часть - государство Папуа Новая Гвинея, территория ООН под управлением Австралии. Население - около 4,5 миллионов человек (1998 г.).
Новую Гвинею на юге омывают воды двух морей - Арафурского и Кораллового. Берега острова сильно изрезаны, особенно в западной и восточной частях. Южное побережье острова плоское, песчаное, в этой части расположен крупный залив Папуа. Северное побережье высокое, местами обрывистое, не имеющее больших заливов.

Рельеф острова неоднороден. Через центральную часть острова, с запада на восток, тянется высокая горная цепь (высота хребтов до 3000 - 4000 м, высшая точка - гора Джая, 5029 м). Вдоль северного берега острова расположены средневысотные (1000-2000 м) береговые горы, круто обрывающиеся к морю. В северной части острова есть активные вулканы. Южная часть острова представляет собой низменную равнину, пересеченную многочисленными реками.
Климат
Климат в северной половине Новой Гвинеи экваториальный, в южной - субэкваториальный. На равнинах среднемесячные температуры воздуха колеблются в пределах от +25оС до +28оС. Наибольшее количество осадков выпадает в период северо-западного муссона (летнего для Южного полушария) в северо-западной части острова. Для юго-восточной и южной областей острова характерно минимальное выпадение осадков в год (до 1000 мм).
Фауна и флора
Растительный мир Новой Гвинеи разнообразен, всего здесь свыше 6800 видов растений, из которых 85% - эндемики. Большая часть острова покрыта влажными тропическими вечнозелеными лесами, на вершинах гор располагаются высокогорные луга и заросли кустарников, в южной части Новой Гвинеи преобладают тропические леса и редкостойные леса из эвкалиптов и акаций в сочетании с саваннами.
Животный мир Новой Гвинеи входит в состав Австралийской зоогеографической области: на острове сохранились яйцекладущие млекопитающие (ехидна и проехидна), сумчатые, крыланы. Наиболее многочисленны и разнообразны птицы - всего их на острове около 500 видов, наиболее характерны казуары, беседковые и райские птицы, а также попугаи. Из пресмыкающихся наиболее распространены гекконы и сцинки. В реках острова обитают крокодилы.
Подводный мир прибрежных вод Новой Гвинеи славится своим богатством. Яркие коралловые рифы заселены различными беспозвоночными: здесь обитают осьминоги, крабы, моллюски, морские ежи, офиуры, морские звёзды и губки. Среди кораллов обитает множество тропических рыб. Сами рифы сложены из твердых и мягких кораллов, разнообразных по форме и расцветке.

Новую Гвинею открыли португальские мореходы в начале века, в самые географически бурные времена. В поисках пряностей и растущего на деревьях золота испанцы, португальцы и прочие голландцы все дальше углублялись в ранее неизвестные им воды, тщательно фиксируя в качестве новооткрытых земли, которые побывавшие здесь задолго до них арабские, индийские и китайские путешественники давно уже нанесли на свои карты. К сожалению, теперь их приоритет всерьез рассматриваться не может, так как их родные страны европейцы также успели открыть. В те простодушные времена любой шкипер мог высадиться, допустим, на плотно населенном побережье Китая и объявить его собственностью своего короля. Пока сообщение о десанте варваров достигало двора Императора, европейцы успевали ограбить пару прибрежных деревень и отбыть с добычей еще до получения официального протеста. Шкипер возвращался в Европу, давал кому надо на лапу и назначался вице-королем ограбленной территории. Китайцам, как правило, о новом правительстве не сообщали, и они могли и далее пребывать в заблуждении, что ими правит Сын Неба.

Но вернемся к Новой Гвинее.

Их герб, кстати!

Португальцев, подошедших к этим берегам, встретили лодки с колоритными аборигенами, которых моряки назвали "папуа", а сам остров - Ilhas dos Papuas, то есть "остров папуёв". Папуи не возражали и тогда, когда вслед за португальцами приплыли голландцы, почему-то усмотрели в местных папуях сходство с племенами африканской Гвинеи и переназвали остров Новой Гвинеей. Аборигены мудро решили и на это внимания не обращать и продолжали жить по старинке. Тем более, что европейцы долго, вплоть до XVII века, не совались дальше побережья острова, так что от их посещений страдали в основном рыбацкие племена.

Так папуйцы пережили колонизацию, расцвет пиратства XVIII века, визиты работорговцев и продолжительное пребывание Миклухи-Маклая в 1871-72 годах. После того, как загадочный русский прожил в одной из деревень больше года, но так и не стал похож на человека, папуйцам стало окончательно ясно, что из белых каши не сваришь.

Европейцы тем временем упорно делили остров между собой. Голландия захватила всю западную часть Новой Гвинеи, Германия откусила себе северо-восточный кусок, а юго-восточное подбрюшье досталось Британской Империи. После того как Германию обидели в Первой Мировой войне, немецкие колонии на Папуа тоже перешли к британцам.

С началом Второй Мировой войны крупный японский десант занял почти весь остров, и в 1942-45 годах союзникам пришлось потратить много усилий, чтобы выбить сынов Ямато с этой территории. При этом, естественно, погибло множество аборигенов, слабо информированных в тонкостях мировой политики и считавших, что хорошо заклятое копье - лучшее оружие мужчины, каковая точка зрения была оскорбительна как для самураев, так и для гайдзинов.



В 1975 году Папуа-Новая Гвинея провозгласила независимость (хотя и осталась членом Британского Содружества) и с тех пор никак не придумает для себя приличного названия. Названия на пиджин-инглиш типа "Ньюгени" выглядят несолидно, патетические варианты типа "Пасифика" излишне глобалистичны, а "Генипапу" никак не отражает высот национального духа.

При этом многие аборигены по-прежнему живут по законам джунглей и не демонстрируют желания приобщаться к благам цивилизации. Днем их отговаривают от покупки телевизоров и мобильных телефонов добрые духи, очень боящиеся конкуренции в медиа-сфере, а ночью, когда силы зла властвуют безраздельно, никому из пауёв и в голову не придет мечтать о таинственном магическом бади-шейпере или страшном вапороне, который моет все, до чего сможет дотянуться.


Последний раз редактировалось: admin (Сб Ноя 21, 2009 12:14 pm), всего редактировалось 2 раз(а)

Сообщение Сб Ноя 21, 2009 10:58 am 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  
Дайвинг на Папуа



В Папуа – Новой Гвинеи находятся самые захватывающие места для погружений. Считается, что фауна ее морей в два раза богаче фауны Красного моря и в пять раз богаче, чем фауна Карибского моря. Папуа – Новая Гвинея получила известность как рай для подводных фотографов, многие фотографии сделанные в Папуа – Новой Гвинее завоевали первые призы международных конкурсов. Течения морей, омывающих берега Папуа – Новой Гвинеи, постоянно кормят и обогащают морскую среду. Здесь ошеломляющее разнообразие видов – от крошечных голожаберных моллюсков до величественной китовой акулы. Бесконечно разнообразие мест погружений: барьерные рифы, коралловые стены, коралловые атоллы, поля водорослей, остатки судов, самолетов, танков и другой техники времен Второй мировой войны.


Места для дайвинга в Папуа – Новой Гвинее разбросаны по огромной акватории океана. Влияние рыболовства на морские ресурсы здесь невелико, в результате во многих местах можно встретить интересные морские виды рыб, моллюсков, черепах и, конечно, акул.
Места погружения
Залив Милн
Залив Милн – неиссякаемый источник дайверских впечатлений. Сколько погружений здесь ни делай, каждый раз можно увидеть что-нибудь новое. В этом районе сотни различных точек погружений, и можно выбрать между прибрежной полосой или рифовой скалой, которая поднимается из глубины к поверхности. Среди опытных дайверов популярны погружения Динахс-Бич, именно здесь впервые возник термин «грязный Дайвинг» — он означает место погружения, которое выглядит обычной морской помойкой, но на проверку оказывается кладезем подводных красот. Интересным местом считается также Банана-Бомми – остроконечная скала, подводная часть которой плотно и разнообразно населена морскими видами – от краба-паука до баррамунди. Наблюдательный Пост – еще одно место «грязного дайвинга», где чаще всего встречаются мандаринка и трубкорыл. У рифа Си-энд-Си попадаются акулы и крупные млекопитающие. Здесь можно встретить скорпену Мерле, которая способна менять свою окраску со светло-желтой на ярко-красную и темно-коричневую, и другие удивительные морские чудеса.
Помимо небольших рыб редких видов в заливе Милн можно встретить акул, гринд, скатов и черепах.

Северные острова
Другая группа дайверских ориентиров – Северные острова.
В море, омывающем острова Лавонгай (Новый Ганновер) и Новая Ирландия, которые расположены к северу от Новой Гвинеи, водится множество крупных морских обитателей. В некоторых местах, таких как Чапмен, Рыбный садок и Серебристый риф можно встретить собравшихся в косяки барракуд, гигантских морских окуней, платаксов, крупных гимносард, не исключены встречи со скатами-мантами и белыми акулами. Возле Серебристого рифа дайверов ждут несколько прикормленных серебристоперых акул, которые свыклись с ролью фотомоделей и за кормежку готовы продемонстрировать самые эффектные номера.

Дальний риф Карла
В окрестностях Восточного поля, атолла, находящегося в Коралловом море в 138 км от Порт-Морсби, также имеется множество мест для погружений. Одно из них, Дальний риф Карла, приобрело особую известность благодаря тому, что здесь кишат громадные косяки барракуд, каранксов, элагатов, цезио, тунцов, обычны здесь также акулы, черепахи и гигантские морские окуни. Впечатляющие, полутораметровой высоты деревья мягких кораллов и трехметровые веера горгонарий придают рифу небывалое очарование.
Большие острова Новая Британия и Новая Ирландия

Большие острова Новая Британия и Новая Ирландия расположены на востоке от материка, помимо них имеются мириады островных групп, входящих в Папуа – Новую Гвинею. Ее омывают воды трех морей: Соломонова моря, Кораллового и моря Бисмарка, принося сюда различную пищу для невероятного многообразия местной морской фауны. Воды Папуа – Новой Гвинеи изобилуют разнообразной живностью и кораллами. Согласно последним исследованиям, в Kimbe Bay насчитывается более 350 видов рифовых кораллов и более 900 видов рыб. Рифы здесь – истинный рай для фотографов. Древние разноцветные кораллы – приют для беспозвоночных и разнообразных рыб. В некоторых рифах стаи барракуд и тунца живут постоянно. Здесь регулярно встречаются разные виды акул, включая акулу-молота и сереброперую, особенно среди рифов Father и Witu. Видимость в зависимости от сезона колеблется от 23 до 43 метров.
Каждое погружение в Папуа-Новой Гвинее – это новая незабываемая встреча с уникальным подводным миром, любование анемонами с живущими в них рыбой-клоуном, рыбой-ангелом, и рыбой-сержантом
Условия погружения
Температура воды в июле – августе 26°C, в ноябре – мае 28-29°C. С июля по начало октября ветрено и, по местным меркам, прохладно, сезон дождей длится с октября по май. Считается, что наилучшие условия для дайвинга – с середины октября по июнь.
Видимость в заливе Милн – 15-27 м; в удаленных от берега районах достигает 30 м или больше. В районе Кавиенга – 15-38 м. Лучшее место для дайвинга – Восточное поле, где видимость обычно составляет более 46 м. Цветение воды (массовое развитие планктона) возможно с конца ноября по декабрь.

Сообщение Сб Ноя 21, 2009 11:13 am 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  
История кораллового моря. WWII

Коралловое море

Планы и силы сторон

После рейда в Индийский океан японский флот планировал наступательную операцию в районе Соломоновых островов и Новой Гвинеи. Главной целью был захват Порта-Морсби, единственной авиабазы, которая создавала угрозу Рабаулу и Кавиенгу. По японским разведданным, в Коралловом море было вероятно присутствие американской эскадры с одним авианосцем.

Новая операция получила название «Операция МО». Для участия в операции адмирал Ямамото направил 5-ю дивизию авианосцев из состава соединения Нагумо (сам Нагумо вернулся в Японию). Командовать операцией был назначен вице-адмирал Иноуэ Сигееси. Он имел в своем распоряжении 2 тяжелых авианосца «Сёкаку» и «Дзуйкаку», каждый имел на борту 21 истребитель Зеро, 21 торпедоносец Кейт и 21 пикировщик Вэл. Так же группа включала 1 легкий авианосец, 1 гидроавианосец, 6 тяжелых крейсеров, 4 легких крейсера и иные корабли, всего 70 единиц. Их поддерживало ударное соединение базовой авиации, состоящее из 120 бомбардировщиков и истребителей под командованием контр-адмирала Ямада Садаеси: 60 Зеро, 48 бомбардировщиков Нелл, 16 летающих лодок и 10 гидросамолетов Глен. Они базировались на Рабаул и Тулаги.



Коралловое море - один из самых прекрасных участков мирового океана. Тайфуны обходят его. Юго-восточный пассат несёт прохладу почти круглый год и курчавит белыми гребешками волны, которые с грохотом разбиваются о Большой Барьерный Риф вдоль берегов Австралии, образуя 1500-мильную полосу белой пены. Море лежит между экватором и тропиком Козерога. Оно не знает зимы, а летом там не бывает слишком жарко. Острова на восточной и северной границах - Новая Каледония , новые Гебриды, Луизиады - достаточно высоки. Они покрыты джунглями и окружены коралловыми рифами и пляжами. Здесь можно видеть прекрасную игру яркого солнечного света, прозрачного воздуха и кристальной воды. Вода над разноцветными коралловыми садами на отмелях резко переходит от изумрудной зелени к густому аметистовому оттенку больших глубин. Если и налетают случайные тучи, Коралловое море становится серо-голубым, ничуть не напоминая свинцовые волны океана в высоких широтах. Только в своей северной части - море Бисмарка - Коралловое море6 омывает суровые берега из вулканической лавы и пепла.

Япония господствовала в этом районе с января 1942, опираясь на легко захваченный Рабаул. По мнению японских штабов теперь настало время обойти птичий хвост Новой Гвинеи и прокатится на танцующих волнах широкого Кораллового моря.
Разведка Тихоокеанского флота разгадала сущность этого плана к 17 апреля. Адмирал Нимиц решил, что Оперативное Соединение 17, имевшее 2 авианосца (Энтерпрайз и Лексингтон) под командованием контр-адмирала Флетчера должно расстроить его. Именно по этой причине Коралловое море, никогда не видевшее более серьёзных боёв, чем стычки между шхунами торговцев и меланезийскими каноэ, стало сценой первой крупной битвы авианосцев. И одновременно первого сражения, когда корабли противников не видели друг друга.
План японской операции был не слишком прост. Японские стратеги любили дробить свои силы. Наличествовали 3 крупных соединенияSad1) левофланговое (контр-адмирал Сима) должно было захватить Тулаги на юге Соломоновых островов и создать там базу гидросамолётов, чтобы нейтрализовать Нумеа; (2) правофланговое (контр-адмирал Кадзиока) должно было выйти из Рабаула, пройти проходом из Жомар на Луизиадах и захватить Порт-Морсби. Оно состояло из десятка транспортов с внушительным десантом, которые прикрывали тяжёлые крейсера и лёгкий авианосец Сёхо ; (3) ударное авианосное соединение (вице-адмирал Такаги) имело в своём составе ветеранов Перл-Харбора Секаку и Дзюйкаку. Оно должно было войти в Коралловое море с востока, уничтожить всё, что союзники сумеют наскрести для противодействия этому плану. Всей операцией руководил из Рабаула главнокомандующий 4 флота вице-адмирал Иноуэ.

Адмирал Нимиц не имел в своём расположении и половины таких сил. однако он отдал под командование Флетчера всё, что оставалось и дал простой приказ: остановить противника. Флетчер был знаком с Коралловым морем. Он вышел из Перл-Харбора на Лексингтон. Йорктаун, уже получивший прозвище "Танцующая Матильда тихоокеанского флота", получил приказ провести небольшую профилактику на Тонгатабу, повальсировать по Коралловому морю и встретиться с Лексингтон. Большая часть кораблей "флота МакАртура", пока ещё не названного 7 Флотом, также присоединилась к авианосцам. Это были 3 крейсера - "Australia", "Hobart", "Chicago" - и несколько эсминцев под командованием британского контр-адмирала Дж. Г. Крейса.
Последовавший бой был полон ошибок, смешных и трагичных, неправильных оценок и предположений, атак не тех кораблей, упущенных огромных возможностей и случайного использования благоприятных мелочей.
Первую взятку взяли японцы. Группа адмирала Сима 3 мая спокойно оккупировала Тулаги. Они взяли и вторую, когда 4 мая самолёты Йорктаун бомбили Тулаги, но нанесли лишь мелкие повреждения. Однако в то же время японцы упустили свой лучший шанс выиграть всю партию из ложной экономии. Чтобы сэкономить на транспортах, Секаку и Дзюйкаку получили приказ доставить 9 истребителей в Рабаул. Это задержало большие авианосцы на целых 2 дня, поэтому 4 мая они оказались слишком далеко, чтобы контратаковать Флетчера.
5 и 6 мая ничего не происходило, каждое авианосное соединение совершенно безуспешно искало противника. Однажды они даже находились на расстоянии всего 70 миль. День 6 мая, когда на Коррехидоре капитулировали войска генерала Уэйнрайта, стал днём самого низкого падения Америки в этой войне. Однако уже на следующий день занялся ясный рассвет. Такая передача эстафеты с Коррехидора в Коралловое море весьма символично.
На рассвете 7 мая Секаку и Дзюйкаку подняли самолёты-разведчики, чтобы обнаружить соединения противника, которое по мнению японцев находилось в Коралловом море. Самолёты заметили группу снабжения Флетчера, танкер "Neosho" и эсминец "Sims". Произошла вторая по счёту ошибка. Самолёты сообщили, что видят авианосец и крейсер. Адмирал Такаги немедленно бросил всю свою авиацию на эту несчастную парочку и потопил оба корабля. Это "страшно огорчило" контр-адмирала Хару, командира дивизии авианосцев, обошлось ему в 6 самолётов и спасло американские авианосцы от атаки.
Американские самолёты тоже охотились за дикими гусями. Самолёт Йорктаун допустил аналогичный ляп, когда 7 мая в 8.15 сообщил, что видит "2 авианосца и 4 тяжёлых крейсера" в 175 милях на NW от американских авианосцев. Естественно, Флетчер решил, что это корабли Такаги и тоже отправил в атаку все свои самолёты. Уже после оказались в воздухе, выяснилось, что из за путаницы с шифрами радиограмму следовало читать иначе. Пилот сообщил, что видит "2 тяжёлых крейсера и 2 эсминца". Тем не менее, удача была с американскими лётчиками. Они встретили лёгкий авианосец Сёхо и покончили с ним за 10 минут - рекордное время за всю войну. "Разнесли сарай" - передал по радио командир пикировщиков Лексингтон.
Это был не настоящий авианосец, но потеря Сёхо обескуражила адмирала Иноуэ, и он отдал приказ Группе вторжения в Порт-Морсби, не входить в проход Жомар, а подождать севернее на безопасном расстоянии от Луизиад. Таким образом, атака не того авианосца сорвала выполнение противником главной задачи.
Ещё один пример горького юмора 7 мая дала "гонка Крейса". Адмирал Флетчер отважно ослабил прикрытие своих авианосцев, отделив контр-адмирала Крейса с двумя австралийскими крейсерами, "Chicago" и несколькими эсминцами, чтобы атаковать соединение вторжения. Крейс управлял своим соединением так эффективно, что сумел отбить атаку 31 базового бомбардировщика из Рабаула, не получив ни царапины. Он также отбил атаку трёх американских бомбардировщиков В-17 с базы в Таунсвилле (Квинсленд), которые приняли его за японца. В завершении этой комедии, запутавшиеся японские пилоты сообщили, что потопили 2 линкора и 1 тяжёлый крейсер.
Ближе к вечеру того же дня, 7 мая, Такаги отправил поисково-ударную группу, чтобы найти и атаковать авианосцы Флетчера. Авианосцев эти самолёты не нашли, но получили болезненный урок. Сначала их перехватили истребители Флетчера и сбили 9 самолётов. После наступления темноты 6 японских самолётов попытались сесть на Йорктаун, приняв его за японский авианосец. Ещё 11 погибли, пытаясь совершить ночную посадку на свои авианосцы.
8 мая пришло время подводить итоги. Обе авианосные группы Флетчера и Такаги (или тактических командиров Фитча и Хары), которые напрасно искали друг друга 3 дня и 3 ночи, наконец столкнулись. Каждое соединение обнаружило и атаковало противника. Японский адмирал с ирландским именем имел 121 самолёт. Джеки Фитч имел 122. Хара имел в качестве прикрытия 4 тяжёлых крейсера и 6 эсминцев. Фитч, лишившись кораблей Крейса, имел на один корабль каждого класса больше. Однако природа дала японцам одно крупное преимущество. Они попали в зону плотной облачности, которая двинулась на Коралловое море с Соломоновых островов, тогда как над американскими кораблями сияло ярчайшее солнце. Таким образом 41 самолёт ударной группы Йорктаун проскочил мимо Дзюйкаку, укрытого дождевым шквалом, и атаковал Секаку, добившись 2 попаданий бомбами в полётную палубу. Авианосец больше не мог поднимать самолёты. Половина ударной группы Лексингтон вообще не нашла противника, укрытого туманом. Вторая половина всадила ещё 1 бомбу в Секаку. Такаги, который в это время (12.00) считал, что американские авианосцы тонут, решил, что может отделить повреждённый авианосец, и отправить его на Трук.
Его предположение было правильным наполовину. Японская ударная группа, насчитывавшая примерно 70 самолётов, нанесла тяжёлые повреждения обоим американским авианосцам. Йорктаун получил попадание бомбы, которая убила 66 человек. Лексингтон получил 2 бомбы и 2 торпеды. Лексингтон имел сильный крен, на нем полыхали 3 пожара, но машины работали. Аварийные партии собирались потушить пожары, когда внезапно прогремели 2 внутренних взрыва, которые вынудили капитана 1 ранга Фредерика Шермана отдать приказ покинуть корабль. Это было сделано очень умело. 150 раненых были эвакуированы с помощью моторных вельботов. Те, кто мог двигаться сам, спускались по тросам прямо в воду, где их подбирали эсминцы. Контр-адмирал Том Кинкейд, который руководил спасательными операциями, показал способности, которые потом помогли ему стать одним из наших лучших адмиралов.
Лексингтон был добит торпедами своих же эсминцев. Гибель этого авианосца дала японцам преимущества в потопленном тоннаже, однако не изменила последствий битвы. Адмирал Иноуэ не рискнул отправлять десантное соединение к югу от Папуа без воздушного прикрытия и вернул его в Рабаул. Больше ни разу киль японского корабля не рассекал волны Кораллового моря южнее Луизиад. Таким образом, американцы выиграли бой, благодаря своей самой крупной ошибке - атаке и уничтожению Сёхо . Его гибель заставила Иноуэ забыть о своих планах. Даже бой тяжёлых авианосцев обернулся неудачей для японцев. Секаку потребовалось 2 месяца на ремонт, а Дзюйкаку - месяц на восстановление авиагруппы. Таким образом, никто из них не смог участвовать в ближайших боях. А Йорктаун смог и участвовал.

Как выглядят последствия ушедшей в прошлое войны под водой на Папуа?


Японские танки

Истребитель Zero
Тучи самолетов


Последний раз редактировалось: admin (Сб Янв 16, 2010 8:14 pm), всего редактировалось 2 раз(а)

Сообщение Сб Ноя 21, 2009 11:32 am 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  
Zu. Как поедем?

Учитывая опыт наших поездок в прошлом и жуткие ошибки наших конкурентов, тур в подобную экзотическую страну должен быть максимально прост и подготовлен капитально.

Никаких многочисленных переездов и перемещений. Никаких попыток уйти с маршрута или его усложнения, типа а давай заедем в Австалию. Папуа. Район Meline Bay
После прибытия в Порт Морсби группа следует сразу в отель с отличными условиями, питанием, дайвинг-центром, где погружения уже включены в стоимость.
Почему сюда. Потому что хозяева курорта сами вышли на связь, проявив себя активными и внушающими поэтому уважение, а другие, несмотря на то, что их завалили письмами- молчат. И Рабаул молчит. И Папуасская часть Соломонов молчит.
К моему глубокому ужасу, одной поездкой сюда конечно не ограничиться, я бы с удовольствием пожил бы здесь с полгодика. За одну поездку всего, конечно не посмотреть. А здесь есть что смотреть, и есть где нырять. И я по хорошему завидую австралийцам. Я бы отсюда невылазил. Что они и делают.

И так:
Место

Номера

Люди в лесу

Папуаски

Дайвбот

Рыбки плавают



Едем?

Цены отеля ясны. Сейчас копаемся с авиаперелетом. В Сингапуре я еще не бывал.


Последний раз редактировалось: admin (Сб Ноя 21, 2009 1:26 pm), всего редактировалось 1 раз

Сообщение Сб Ноя 21, 2009 12:09 pm 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  
ВНИМАНИЕ- не откладываем на потом!!!

ВСЕ ДОКУМЕНТЫ НА ПОЕЗДКУ НА ПАПУА СДАЮТСЯ ИМ ЗА ДВА МЕСЯЦА!!!

Это не Россия или Беларусь, где все делается в последний момент!
Мне нужно всего 6 человек, что бы поездка состоялась.
Много народу собирать не буду.

Сообщение Сб Ноя 21, 2009 1:24 pm 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  
Стоимость проживания!

Цена не включает только визу и страховку.

Оплаченный пакет включает:
delux размещение с балконом, вид на океан, еда включая чай,
кофе, соки, обед и закуски на судне, погружения с корабля или берега
баллоны для дайвинга,груза, воздух, трансферы и горючее.



И так

АВИАПЕРЕЛЕТ
МИНСК-АБУ-ДАБИ-МАНИЛА-ПОРТ МОРСБИ
Летим "Этихадом"
Вылет по вторникам

Лучшей авиакомпанией 2009 года Etihad

Возможно или 7 дней или 14 дней

с 23 февраля по 11 марта в Минске(Москве)

Авиаперелет из Минска


23FEB Минск - Абу-Даби 1315 2045
24FEB Абу-Даби - Манила 0335 1615
24FEB Манила - Порт-Морсби 2340 0700+1
25FEB Порт-Морсби - Алотау 1000 1100

10MAR Алотау - Порт-Морсби 0820 0920
10MAR Порт-Морсби - Манила 1800 2100
10MAR Манила - Абу-Даби 0105 0605
11MAR Абу-Даби - Минск 0815 1215


Авиаперелет из Москвы


23FEB москва - Абу-Даби 1420 2040
24FEB Абу-Даби - Манила 0335 1615
24FEB Манила - Порт-Морсби 2340 0700+1
25FEB Порт-Морсби - Алотау 1000 1100

10MAR Алотау - Порт-Морсби 0820 0920
10MAR Порт-Морсби - Манила 1800 2100
10MAR Манила - Абу-Даби 0105 0605
11MAR Абу-Даби - Москва 0850 1325

ВНИМАНИЕ!!! Цена из Москвы на 145 ЕВРО дороже!!!
Эти 145 евро нужно будет приплюсовать к цене указанной ниже!!!

У нас в цене учтен уже трансфер с перелетом Морсби-отель-Морсби

7 дней пакет в отеле - возвращение

С дайвингом 18 погружений
Двойной номер DBL 3507Евро
Одноместный 3851Евро

7 дней Без дайвинга
Двухместный номер 2764Eвро
Одноместный номер 3003Евро

14 дней

14 дней пакет (39 dives)
Double occupancy: 4860Евро
Single rate: 5165Евро

14 дней Без дайвинга
Двухместный номер 3507Eвро
Одноместный номер 3851Евро

Сейчас решается вопрос как лучше сделать визы, не исключено что помчусь в Брюссель. Официально Виза стоит 35$.

[url][/url]


Последний раз редактировалось: admin (Пн Dec 07, 2009 12:30 pm), всего редактировалось 4 раз(а)

Сообщение Сб Ноя 21, 2009 1:44 pm 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
black jack
best friend of site


Зарегистрирован: 17.04.2008
Сообщения: 351
Откуда: minsk


 Ответить с цитатой  
Что пишет интернет?

В шуме и суете городских улиц нас все чаще тянет к нашим истокам, к чему-то первозданному. Туда, где нет всех «прелестей» повседневной жизни. Одним из таких мест мне представлялась Папуа Новая Гвинея. Вот он, островок первобытности, каменного века, «настоящей» жизни. Настоящих первобытных племен на Земле остается все меньше и меньше. Папуасы — одна из тех народностей, которым пока удается сохранить свой быт, каким он был сотни и тысячи лет тому назад. Догадываясь, как быстро цивилизация захватывает планету, я решила поторопиться и поехать в Папуа как можно быстрее. Дело за малым. Найден тур, оплачены билеты. Осталось дождаться даты вылета.

Наше приключение длилось 16 дней, включая дорогу, перелеты. Долгое путешествие в край первобытных людей началось с посещения Сингапура. Десять часов лета и мы среди небоскребов. Еще 6 часов «папуасскими» авиалиниями Air Niugini — и мы среди краснозубых улыбок и зеленых плюшевых гор. Папуа нас встретила жарким влажным тропическим климатом, париться в такой вот баньке нам предстояло 11 дней.



К моменту прибытия нашей группы в Новую Гвинею мы уже были основательно подкованы. Мы знали, что:
– это самая большая островная страна в Океании, которая включает в себя порядка 600 более мелких островов;
– это второй по размеру остров в мире;
– находится в 3–12? к югу от экватора;
– на юге граничит с Австралией, на севере c Федеративными штатами Микронезии, на западе — с Индонезией, на востоке — с Соломоновыми островами; – население страны — около 5 миллионов человек, главным образом папуасы и меланезийцы. Городское население составляет 15%.

В XVI веке эти земли были открыты португальцами. С 1884 года территорией владели Великобритания и Германия, а в начале XX века она контролировалась Австралией. Хотя в 1975 году страна стала независимой, она входит в Содружество и формальной главой государства является Ее величество королева Англии Елизавета Вторая. Управление от ее имени осуществляется генерал-губернатором господином Силас Атопаре с 1977 года. В Папуа существует более 800 языков, самый распространенный из них — это пинджин инглиш, сильно измененный английский язык. Но если вы будете разговаривать с местными на английском, вас всегда поймут.



В стране добывают медь, золото и цинк. Выращивают кофе, какао и кокосовую пальму. В этой стране нет Макдоналдсов, Старбаксов, автобанов и железных дорог, а также людоедства. Официально людоедство отменили порядка 30-ти лет назад. Но последний громкий случай людоедства был зарегистрирован в 1984 году, когда в Папуа без вести пропал племянник Рокфеллера. Версий о его пропаже было много, но почти никто не сомневался, что его просто съели. Недавно племя, съевшее его, было найдено.

Папуа Новая Гвинея — это рай для дайвинга. Аномальная концентрация рыб и кораллов в водах ПНГ связана с расположением центральной части страны в Коралловом треугольнике — месте встречи трех морей: Коралловое море с юга, море Бисмарка с севера и Соломоново море с востока. Такого разнообразия и обилия видов я не видела нигде. В здешних водах покоятся затонувшие корабли и военные самолеты не только времен Второй мировой войны, но и Эпохи Великих Географических открытий. Большая часть техники находится в прекрасном состоянии. На многих самолетах до сих пор можно, используя дайверское оборудование, рассмотреть оружие и боекомплекты.



Первая точка нашего прибытия — это столица, Порт Морсби, названная так в честь английского капитана Джона Морсби, который впервые обозначил на карте эту бухту в далеком 1873 году. Из культурной программы нам показали сам город, Парламент, ботанический сад, Национальный музей и Национальную галерею. Все путеводители настоятельно рекомендовали посетить ботанический сад, где есть все шансы увидеть райскую птицу. Она довольно пуглива, поймать ее в фокус камеры крайне сложно, если только затаиться в зарослях. В итоге удалось снять только ее великолепный хвост. Огромное удовольствие доставил тот факт, что жители крайне спо¬койно реагируют на фотосъемку, если даже не сказать больше. Они с большой радостью идут на контакт с фотографом. Улыбаются, приветливо машут руками, просят их сфотографировать и обязательно представить им итог съемки. Гиды лишь попросили нас быть более бдительными на улице и не выходить в темное время суток. Говорят, что в Папуа много карманников. Но карманников много везде, даже в любимой солнечной Италии. За все путешествие ни один член нашей группы не пострадал от этой криминогенности. Так что вполне достаточно соблюдать элементарные правила безопасности.

Из порта Морсби осуществляем часовой перелет и попадаем в Лаэ. Это по местным меркам крупный город на берегу моря. Для нас он послужил перевалочным пунктом по дороге в Маданг. Дабы мы не скучали, нам показали местный зоопарк с говорящими попугаями, древесными кенгуру, крокодилом и казуарами.



На следующий день начался длинный переезд в следующий пункт нашего путешествия — в Маданг. Это среднего размера необыкновенно красивый курортный городок, полный зелени, цветов, улыбающихся людей. Огромное впечатление произвел на всех девушек группы пруд лотосов. В Маданге, наконец-то, мы искупались в нежнейшем Соломоновом море. Отель наш стоял прямо на берегу, среди пальм и плюмерий. Шелест моря, ласковое необжигающее солнышко, приветливый персонал — это рай! С нашего берега открывался просто потрясающий вид на маленькие островки. Можно было взять напрокат дайверское снаряжение, чтобы понырять. Некоторые члены группы так и сделали. Пока мы танцевали с местным племенем, они ныряли посмотреть на военный самолет, затопленный в годы войны.

Первое увиденное нами племя представляло собой украшенных мужчин и девушек. Немного росписи на лице, с блеском дополненное перьями, цветами, листьями деревьев, бисером, костями, мехом. Чего только на них не было. Конечно, все это одето исключительно ради нас, туристов. Но зато дает полное представление, как выглядели племена Папуа буквально 30–50 лет назад.

Мужчины, пританцовывая, били в барабаны, девушки вокруг них тоже выполняли определенные па. Все это смотрелось очень органично, ритмично, в такт музыке.

Вокруг места, где происходило представление, собралась вся деревня, и стар и млад. Детей было такое множество, что поневоле возникало ощущение, что воспитывают их не матери, а вся деревня. Они с любопытством разглядывали белых гостей. Ну а нам это давало великолепные ракурсы для фотосъемки. После выступления мы не преминули воспользоваться возможностью сфотографироваться с артистами. Фотосъемка, конечно же, была оплачена. Для племени это очень неплохой заработок.

После племени мы упросили нашего гида-сопровождающего отвезти нас на местный рынок — душа требовала сувениров. Гид строго настрого предупредил, чтобы мы не показывали свои тугие кошельки, а тем более не демонстрировали в них наличность. Чтобы купюры из кошелька доставались по одной и быстро отдавались. И вообще — побольше внимательности и осторожности. Ну а на рынке было на что поглазеть. Колоритные продавцы, заморские овощи-фрукты, сувениры из праздничного облачения племени. Все это описать словам невозможно. Наша группа сопровождения, видя такую бурю эмоций, постаралась поскорее увести нас, чтобы такой же бури эмоций не возникло со стороны местных жителей. И нас отвезли в музей. Музей маленький, скромный, так сказать, историко-краеведческий. Зато на выходе на высоких деревьях была замечена большая стая летучих лисиц, спокойно проводящих дневной зной в сладких снах вниз головами. И напоследок нас отвезли в небольшую деревеньку, где в сероводородного вида речке плавали угри. Ну а мы, конечно же, рвались быстрее в отель, купаться.



На следующий день после выпрошенного утра на купание, мы покинули наш отель. Путь опять предстоял долгий, в горы. Мы захватили с собой в автобус вещи потеплее, так как в горах обещано было градусов на 4–5 холоднее.

Горока — еще один среднего размера городок, расположенный на лесистых холмах среди гор. Тут действительно прохладнее, нет того ласкового морского ветерка. В окрестностях Гороки находится несчетное количество кофейных плантаций. Кофе выращивает и местное население, самостоятельно его высушивает и сдает на фабрику. Нам довелось побывать на одном таком производстве. На первом этаже было что-то похожее на склад, маркированные мешки с кофе стояли от земли до потолка, ездили погрузчики. На втором этаже на огромной площади небольшими горками были насыпаны зерна кофе. Около каждой сидела женщина — так ручным способом производится выборка брака. Далее отобранные зерна сваливаются в машину, которая сортирует кофе в три мешка, исходя из размера зерен. Далее эти мешки отправляются заказчику. Самый крупный экспортер кофе из Папуа — это Германия. Уже там производится вся дальнейшая обработка кофе.

Евгения Орлова
_________________
Не забывайте ГОЛОСОВАТЬ за сайт нажав кнопку на главной странице!

Сообщение Сб Ноя 21, 2009 4:34 pm 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
black jack
best friend of site


Зарегистрирован: 17.04.2008
Сообщения: 351
Откуда: minsk


 Ответить с цитатой  
Georgafia.ru

«ЛЮДИ-ДИКАРИ»



/ П Р Е Д И С Л О В И Е /


В конце 2002 года в мире путешествий произошло знаменательное событие – большая группа российских журналистов и путешественников /всего – 11 человек/ посетила Папуа – Новую Гвинею по приглашению министерства туризма этой страны. Кроме съемочной группы нашей программы «Вокруг Света», в поездке принимали участие программа «Путешествие Натуралиста», несколько бывалых экстрималов и Николай Баландинский, который в очередной раз организовал для нас интереснейшую экспедицию.

За три недели мы объехали практически всю прибрежную часть страны, побывали на двух крупных островах «Новая Британия» и «Новая Ирландия», на берегу Миклухо-Маклая, а так же в самом центре Папуа – высокогорном «Маунт-Хагине». У нас было 7 (!) внутренних перелетов, многочисленные переезды на джипах по дорогам и джунглям, пешие переходы в дальние селения. На отдаленные острова мы добирались на катерах, лодках, и даже на местных пирогах с балансиром. Мы посещали патриархальные деревеньки, где до сих пор сохранился первобытный образ жизни, участвовали в обрядах, ели местную пищу…. Единственное, что не вписывалось в эндемичность нашего путешествия, так это персональный вооруженный охранник за спиной в каждом месте нашего пребывания.



Так что же такое Папуа – Новая Гвинея? Самая бедная страна на Земле? Или это единственное место, где двадцать первый век самым непостижимым образом пересекается с веком каменным. Где на автомобиле можно попасть в местность, жители которой ходят в набедренных повязках, не знают железа и колеса, а огонь добывают с помощью трения. Конечно, за последние 50 лет здесь произошли колоссальные изменения, но и они не в силах в одночасье изменить многовековой уклад жизни людей первобытнообщинного строя.

В своем рассказе я постарался показать Папуа такой, какую я ее увидел, поведать о необычном симбиозе прошлого и настоящего. Об уникальной культуре папуасов, сохранившейся без существенных изменений со времен заселения людьми этой не слишком гостеприимной земли. И, конечно о том, в каком извращенном виде проникает цивилизация в сознание бедных папуасов, пребывавших до того в наивном неведении каменного века. Смею вас уверить, что жизнь Папуа – Новой Гвинеи превзошла все мои самые смелые ожидания, подтвердив тем самым, что жизнь – богаче вымысла.

«Весь покрытый зеленью, абсолютно весь

Остров невезения в океане есть».

Песня из фильма «Бриллиантовая рука».

ПАПУА - НОВАЯ ГВИНЕЯ

Основную часть территории ПНГ занимают горы, Поднимающиеся более чем на 3000 м над у.м. Самая высокая точка – гора Вильгельм (4509 м). Среди массивных гор располагаются широкие межгорные котловины до 1500 м над у.м. В стране расположены более 40 действующих вулканов. Большинство прибрежных островов – коралловые рифы, но встречаются и гористые острова вулканического происхождения.

Погода в ПНГ не однозначна. Когда на севере страны идут проливные дожди, на юге – стоит сухая погода, и наоборот. На низменностях преобладают постоянно высокие температуры +30 и выше, в горах холоднее, +23 градуса, и амплитуды температур выражены сильнее.

На большей части ПНГ сохранилась естественная растительность, преимущественно влажные вечнозеленые тропические леса. Встречаются также мангровые леса, рощи саговых пальм, заросли тростника, низменные и горные луга. В основном почвы малоплодородные и обладают низким сельскохозяйственным потенциалом. Лишь четверть всей территории страны пригодны для земледелия.

Страна отличается самой богатой в мире орнитофауной (860 видов). Самые знаменитые из пернатых – райские птицы. Одна из этих птиц запечатлена на флаге страны. Встречаются такие необычные виды, как казуар (нелетающая птица, родственная африканскому страусу) и птица-носорог. Огромное количество пресмыкающихся. Одних только змей, в большинстве ядовитых, насчитывают 110 видов. Самые крупные из них – питоны и боа, достигающие в длину более 7 м. Обращает на себя внимание кускус – животное, внешне напоминающее ленивца. Огромным разнообразием отличается мир насекомых (30 тыс. видов). От звуков, издаваемых разными гнусами, в джунглях стоит громкий устойчивый звон.

Почти все коренные жители Папуа - меланезийцы, совсем немного европейцев и азиатов. Почти 2/3 населения моложе 30 лет. По физическим особенностям меланезийцы сильно различаются. Хотя само название «Меланезия» (т. е. «черные острова») указывает на цвет кожи аборигенов, на самом деле она варьирует от светло-коричневой до иссиня-черной. Волосы меланезийцев – почти всегда черные густокучерявые или волнистые.

Меланезийцы говорят почти на 800 языках. Все они очень близки между собой и имеют лингвистическую основу, общую для всего Тихоокеанского региона. Папуасские языки, распространенные во внутренних и горных районах очень сложны для европейцев.

В Папуа – Новой Гвинее основная масса населения по-прежнему живет в деревнях и занимается натуральным земледелием, в то же время начинают складываться рыночные отношения. Доминирует подсечно-огневая система земледелия, ориентированная на возделывание тропических растений. В горных местностях основная культура – батат. На низменностях выращивают также бананы, кокосовую и масличную пальму, шоколадное и кофейное деревья, чай и разнообразные овощи и фрукты.

Страна обладает исключительно богатыми минеральными ресурсами, что обусловило развитие горнодобывающей промышленности, добыча меди и золота. Поэтому любые неполадки в горнодобывающей промышленности глубоко отражаются на всей экономике Папуа – Новой Гвинеи. Недавно в стране обнаружены запасы нефти и природного газа, однако, около 60% энергии, используемой в стране, приходится на долю древесного угля.

Красота природы Папуа – Новой Гвинеи и своеобразие культур населяющих ее народов, правительство страны рассматривает как потенциальный ресурс развития иностранного туризма. Однако сообщение ПНГ с другими странами осуществляется только одной местной авиакомпанией – «Air Niugini», и платить более 2000$ за билет, может позволить себе не каждый. Помимо этого, стоимость двухнедельного тура по стране превышает 5000$! На мой взгляд, при таких ценах, ни о каком массовом туризме и речи быть не может. К тому же, из-за сильно пересеченного рельефа строительство дорог обходится дорого, и до сих пор отсутствует наземное сообщение между крупными городами страны.

По мнению некоторых наблюдателей, главное препятствие на пути развития страны создает отсутствие законопорядка и законопослушания. За последние 25 лет преступность в городах выросла в 20 раз. Проявляется она и в сельской местности.

ПОРТ - МОРСБИ

До столицы Папуа - Новой Гвинеи из Москвы мы добирались почти сутки. Сначала «Аэрофлотом» до Сингапура, с промежуточной посадкой в Бангкоке. А затем, после трехчасовой стыковки, местной авиакомпанией «Air Niugini» до Порта-Морсби. На авиационном билете большими буквами красовалась надпись: «Ваш билет в рай». Несколько двусмысленно…. Но самолеты у папуасов оказались нормальные, и состояние приличное. Пилоты – всегда и только белые – австралийцы и англичане. На международных линиях – «Боинги», кино показывают, музыку через наушники крутят, спиртное – без ограничения, стюардессы вежливые и предупредительные, хотя и несимпатичные. Мы научили одну из них делать нам «Блади Мери», и потом слегка перебрали этого коктейля. Пришли в себя мы только при просмотре рекламного ролика таможенных правил ввоза спиртного в ПНГ – один литр на человека. Только у меня было шесть! И я знал людей из нашей команды, у которых было больше. И еще в этом чертовом ролике законопослушная старушка показывает таможенникам свою жалкую бутыль. Конечно, старушке и рюмки достаточно, а нам, взрослым и бывалым путешественникам, для профилактики желудочно-кишечных заболеваний необходимо гораздо больше. Однако вся водка у нас была разлита по двухлитровым пластиковым бутылкам из-под минеральной воды, а с остальным бухлом, купленным в «Duty Free» Сингапура, мы как-нибудь разберемся – не в первой.

Итак, вконец вымотанные бесконечными перелетами и халявными напитками, рано утром по местному времени, мы прибыли в столицу ПНГ – город Порт-Морсби. Таможенные правила висели на самом видном месте и были снабжены исчерпывающими картинками, не оставляющими сомнения, чего ввозить в страну нельзя, а чего можно и в каком количестве. Настроение подпортил ряд конфискованных бутылок, выставленный на продажу. Но, как мы и предполагали, таможню прошли легко и без потерь. Единственные вопросы вызвали наши многочисленные бутылки с «минеральной водой», ну уж, такие мы есть, русские - не можем без своей воды, огненной. Наш отель размещался рядом с аэропортом, и после небольшого реабилитационного сна, мы поехали осматривать город.

В 1873 году английский капитан Джон Морсби остановил свои суда у пустынных берегов Папуа - Новой Гвинеи. Бухта, где причалила его флотилия, выглядела тихой, а местное население - дружелюбным. Много лет спустя здесь вырос город, названный в честь капитана Порт - Морсби.

В Папуа - Новой Гвинеи никогда не было настоящих городов. Тысячи лет папуасы жили в деревнях. Однако стоило одному поселению слишком разрастись, как часть его жителей отделялась и основывала новое поселение. Таким образом, количество папуасов в деревнях практически никогда не превышало цифру в одну тысячу человек.

Сначала мы никак не могли понять, когда же начнется город. Оказалось, мы его уже проехали насквозь, и выехали к противоположной окраине на высокий холм. В низине виднелись редкие 6-8 этажные здания банков, учреждений и отелей. Где–то был университет, где-то Национальный Музей, где-то Ботанический Сад, где-то Парламент, где-то порт…. Город действительно занимал большую территорию, но был застроен какими то неприметными халупами и бараками, с вкраплениями «высоток». А в пригороде, на открытых холмах, располагались коттеджи «новых папуасов» - за высокими заборами, опутанными колючей проволокой. По истине, она здесь самый ходовой товар. Все мало-мальски приличные объекты окружены колючкой. Вся страна – за колючей проволокой.

Мы попросили отвести нас в самый центр – даунтаун. Он занимает всего несколько кварталов, там и сосредоточена вся жизнь этого «мегаполиса». Причем, все крупные здания города и магазины всегда имеют огороженные территории для стоянки автомобилей посетителей и служащих. Такие парковки так же опутаны колючей проволокой и охраняются вооруженными людьми с собаками. Только здесь можно чувствовать себя в безопасности. Все автомобили передвигаются по городу с заблокированными дверьми, многие из них имеют мелкие решетки на всех окнах.

По работе нам было необходимо снять на камеру «красоты» Порта-Морсби. Однако передвигаться от одного объекта съемок к другому, нам надлежало только на автомобиле в сопровождении наших охранников. Дело доходило до смешного – мы садились в машину, блокировали двери, проезжали 20 метров, выходили, устанавливали камеру и снимали следующий объект. В результате удовольствие съемочного процесса растянулось на весь день. Все наши действия происходили под неусыпным вниманием охранников с одной стороны, и местного населения, сидящего и лежащего по обочинам дорог, с другой. В итоге, нервозная обстановка города передалась и нам - мы решили свернуть съемку и вернуться в отель. В конце концов, ехать в Папуа – Новую Гвинею, что бы смотреть города – глупо. Совсем не за этим сюда едут историки, путешественники и журналисты.

На обратном пути заехали в супермаркет. Только там, на охраняемой территории, сопровождающие нас лица немного расслабились и передохнули, пока мы покупали какие-то местные продукты, пиво и колу. Папуасский супермаркет похож на обычный, средней руки магазин глубинки Австралии – тот же набор товаров, то же расположение рядов, та же система считывания штрих-кода. Вообще, на все, что связано в ПНГ с термином «цивилизация», можно смело наклеить ярлык «made in Australia». Единственное отличие папуасского супермаркета от всех остальных то, что на выходе всех покупателей обыскивают. Всех, кроме белых.

АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ

Казалось бы, какая связь между Македонским и ПНГ? Ан есть она, хотя и косвенная. Известен старый анекдот: когда Александр Македонский стоял на реке Тибр, у него украли бутылку рома – отсюда появилось слово «стибрили». А когда Александр Замышляев был в Папуа, у него тоже украли бутылку пятилетнего дорогого рома, прямо из хорошо охраняемого столичного отеля в первый день пребывания в этом гостеприимном городе. Отсюда появилось новое слово - «спапуасили». Справедливости ради надо отметить, что я был не единственным, у кого что-то пропало за время нашего странничества по ПНГ. У кого-то умыкнули бумажку в 1000 российских рублей, кто-то недосчитался сигарет, кто-то так и не нашел некоторых элементов своей одежды, в том числе и нижнего белья, кто-то не обнаружил в ванной комнате своей походной парфюмерии - постоянно пропадали какие-то незначительные мелочи….

Однако самым бесполезным приобретением недалеких папуасов, несомненно, была 1000 рублевая купюра. Почти каждый вечер мы смаковали, как несчастный человек обивает пороги немногочисленных обменных пунктов и банков в надежде обменять прикольную хрустящую купюру на менее красочные, но более надежные в ПНГ местные «кины» /1К=0.33$=10Руб/. Но все безрезультатно! Мы представляли, с каким удивлением в банках рассматривали бумажку с реальными цифрами и какими-то странными буквами.

Но все же, пропажа бутылки было для меня – ударом ниже пояса. Во многих районах ПНГ – сухой закон. Поэтому, со спиртным можно было рассчитывать только на то, что привез с собой. Конечно, у меня была еще одна литровая бутылка «Baccardi» и 4 литра водки в двух пластиковых бутылках из-под «Нарзана». Но на 3 недели этого уже не хватит.

И, главное - все эти кражи могли совершить только горничные отелей. Больше – никто. Ни один посторонний человек физически не может проникнуть внутрь отелей сквозь многоступенчатую систему охраны. При этом на всех окнах и балконах – несъемные решетки, а на каждом этаже круглосуточно дежурит портье. Только горничные ежедневно беспрепятственно проходят в номера для уборки. Ну и убирают не только мусор, но и то, что плохо лежит. Хотя мои бутылки лежали очень даже хорошо.

Вообще, ПНГ славится своим воровством. Это стало просто национальной бедой страны. Любая вещь, даже если она хорошо лежит, но без должной охраны, обязательно становится чьей-нибудь добычей. Однако никакие законы и ужесточение наказания эту ситуацию изменить не смогут: просто у папуасов отношение к собственности такое. По жизни.

ПАПУАССКИЙ КОММУНИЗМ

Надо сказать, что колонизация Новой Гвинеи началась несколько веков назад. Но происходило это только на территории неширокой береговой линии. Основная центральная часть острова вообще долгое время оставалась «белым пятном» на карте мира. Из-за высоких гор и непроходимых джунглей никому не удавалось проникнуть вглубь острова, и эти районы считались необитаемы. Первые сведения о прекрасных густонаселенных долинах, окруженных горами появились в конце Второй Мировой Войны от военных летчиков, пролетавших над Новой Гвинеей. Но тогда мир был занят более важными вопросами, и только во второй половине двадцатого века, с развитием вертолетостроения, стало возможным освоение внутренних территорий острова. В результате, этнографы получили уникальную возможность исследовать жизнь, обычаи и традиции папуасов такой, какой она была в каменном веке. И до сих пор попасть туда можно только по воздуху.

Но вместе с учеными в центр страны устремилась и цивилизация развитых стран, со своей промышленностью, рыночными отношениями и законами, которые буквально за два поколения навсегда изменили привычный тысячелетний уклад жизни дикарей. До прихода на остров белых, жизнь коренных жителей была проста и незатейлива, и подчинялась законам первобытнообщинного строя. Сейчас большая часть ПНГ живет, конечно, не в первобытном строе, но – в каком?



Папуасы в городах быстро нахватались благ цивилизации – стали использовать в своей повседневной жизни одежду, металлические предметы, спички, деньги, электричество, и даже научились управлять некоторыми механизмами, в том числе и автомобилями. Однако уклад жизни во многих деревнях остался неизменным. В сельском хозяйстве преобладает подсечно-огневой метод: для подготовки участков для земледелия мужчины в сухой сезон вырубают и выжигают деревья и кустарники, тогда как на долю женщин выпадают сев, прополка и сбор урожая. Основным материалом при постройке домов остается дерево, пальмовые листья и трава. Глиняная посуда лепиться только руками при помощи тяжелых булыжников, тк гончарный круг традиционно не используется. Огонь зачастую добывается трением. А в рыночных отношениях между деревнями продолжает преобладать натуральный обмен.

И не смотря на то, что внешне сельские жители ПНГ выглядят так же, как и в Азии или Африке, мышление папуасов осталось на уровне каменного века. Ведь самое инерционное в мире – это сознание человека. Не может оно так круто измениться за два поколения. Поэтому, несмотря на свою внешнюю цивилизованность, папуасы продолжают жить общинным укладом. А в общине, как и при коммунизме, принцип распределения: «от каждого – по способностям, каждому – по потребностям». Это значит, что кто-то в общине ловит дичь, кто-то ее готовит, кто-то мастерит луки со стрелами и каменные топоры, кто-то вырубает деревья, кто-то выращивает овощи, кто-то следит за скотиной, кто-то следит за детьми, кто-то… да мало ли дел в деревне? Каждый работает, как может, но при этом, каждый член общины в равной степени пользуется всеми благами жизни – жилищем, едой, одеждой, луками, топорами и пр. Все в деревне общее. И даже плата за невесту, которую деревня получала с деревни жениха, строго делится на всех поровну. Да и плата эта тоже собирается всем миром.



Конечно, при таком укладе жизни всегда найдется человек, который ни хрена не делает, а пользуется благами наравне со всеми. Не в силах не в чем отказать такому человеку /ведь всё – общее/, соплеменники продолжают содержать тунеядца. Но рано или поздно, такого человека изгоняют из общины, и он слоняется по стране до тех пор, пока не осядет в городе. Но и там он не находит себе применения. Делать он по жизни ничего не умеет, или не хочет, а потребности у него – как у любого человека. Да ещё это коллективное мышление: всё общее!

Вот и идет такой человек в магазин – поесть и попить, а тут охрана – его по зубам. Или лезет он через забор в отель или частный дом – чисто поспать, а тут его травят собаками. Или схватил женщину, какую понравившуюся, и давай её …, а его – в тюрьму. Или стукнул по темечку каменным топориком белого туриста одинокого – так, что бы сноровку не потерять, а тут ему самому – пулю в лоб. Где ж социальная справедливость?

Вот почему ПНГ считается одной из самых криминогенных стран, а Порт-Морсби, в рейтинге столиц мира, занимает «почетное» последнее 197 (!) место. Исследовательская группа Economist Intelligence Unit определила его как худшее место в мире для поездок иностранных туристов. Правительство страны понимает, что пока вопрос с тотальным воровством не будет решен, ни о каком дальнейшем развитии экономики, торговли и туризма, не может быть и речи. Интересен факт: когда мы прилетели в Порт-Морсби, нас встречал мужчина, представившийся министром туризма ПНГ, а спустя 3 недели, на вылете, нас провожал уже другой человек, так же назвавший себя министром туризма. Оказалось, что за время нашего путешествия, министра сняли с должности за воровство. Хотя этот пример и не показателен, у нас такое – сплошь и рядом.



Тем не менее, в международном путеводителе «lonely planet» об отелях ПНГ написано буквально следующее: «Если вы въезжаете на территорию отеля, и у вас создается такое впечатление, что вы попали на территорию тюрьмы строгого режима – это хороший отель». Действительно, каждый отель, в которых мы останавливались, имел забор /иногда трехметровый/, колючую проволоку /иногда под напряжением/, камеры наблюдения по периметру /иногда смотровые вышки с прожекторами/, вооруженную охрану /иногда с собаками/, поэтажных дежурных /иногда круглосуточных/. Поражали воображение развешанные в холлах отелей плакаты с правилами распорядка: «Лицам, не достигшим 18-и летнего возраста, запрещается покидать территорию отеля без сопровождения взрослых в любое время суток», или еще один плакатик: «Никому не разрешается покидать территорию отеля без сопровождения охраны и автомобиля отеля в темное время суток». Да, такие предупреждения смогут отбить всякую охоту ночных похождений.

И всему виной – пресловутый принцип распределения: от каждого – по способностям, каждому – по потребностям. На мой взгляд, такая действующая модель коммунистического общества, не может служить рекламой этого общественно-политического строя. И, может, хорошо, что наша страна перестала идти по пути строительства этого самого коммунизма, а то еще не известно, в каком виде это бы у нас получилось.

КУЛЬТ КАРГО

Английское слово «Cargo» – обозначает «груз».



Как и во всех бывших колониальных странах третьего мира, почти все население ПНГ христиане: католики или баптисты. Завоевание «умов» для колонизаторов было на втором месте после завоевания территорий, поэтому западные миссионеры всегда делали свою работу хорошо. Но на Новой Гвинее это принесло вреда гораздо больше, чем пользы. Папуасы всегда с восторгом принимали все, что приносили с собой чужеземцы: ткани, инструменты, посуду. Но перенять образ мысли белого человека, одолеть путь, пройденный цивилизацией за тысячи лет развития, оказалось для туземцев непреодолимой задачей. Все западные представления, попадая в наивное сознание папуасов, принимали порой самые неожиданные формы. В результате возникали совершенно фантастические и уникальные вещи и явления. Таковым, безусловно, является культ карго.

В традиционных верованиях папуасов никогда не было загробной жизни. Когда человек умирал, он возрождался в детях, и новорожденному давали имя умершего. Если детей рождалось меньше, чем умерло людей, значит, предок вновь родился в соседней деревне, и наоборот. Таким образом, вся жизнь папуаса протекала только здесь и сейчас.

Знакомя аборигенов с христианством, миссионеры рассказывали, прежде всего, о загробном мире и о прекрасной жизни в раю. Для папуасов, несомненно, это был лучший мир – мир свободный от тяжелого физического труда, полуголодного существования и болезней. Правда, папуасы не восприняли, что надо вести определенную жизнь, что бы попасть туда. Ад же их не пугал – очень уж христианский ад был похож на их реальную жизнь. Как говориться, испугали ежа…. В результате целые деревни забрасывали свои огороды и оказывались на гране вымирания: раз после смерти все будут жить в лучшем мире, то сейчас можно ничего не делать.

При этом папуасы видели, что белые хозяева тоже /в их понимании/ ничего не делают: не охотятся, не пашут, не сеют. Но при этом всегда сыты, одеты, живут в прекрасных домах, им принадлежат самолеты, корабли, банки, отели, магазины, автомобили. И каждый день в порты прибывали тысячи больших ящиков и контейнеров /карго/, в которых находилось множество полезных и интересных вещей: строительные материалы, механизмы, инструменты, автомобили, одежда, продукты и другие загадочные предметы. Откуда же все это берется? Кто посылает белым бездельникам все эти нужные предметы?

И в головах людей, считавших свою деревню центром мироздания, и не представлявших, что в мире существует еще что-либо, родился, с моей точки зрения совершенно дикий, а с их – единственно правильный ответ. Раз умершие папуасы попадают в лучший мир, где у них полное изобилие, то они и заботятся о папуасах живых, присылая им подарки с того света. А злые белые, которым принадлежит все в этой стране, перехватывают чужие грузы, переклеивают бирки, на которых написано имя получателя и все забирают себе! Вот так!



По стране прокатилась волна гражданского неповиновения. В ожидании, когда белые отдадут их грузы, папуасы, и так не желавшие «пахать» на незваных пришельцев, совсем забрасывали работу на плантациях, немногочисленных заводах и фабриках. В результате целые деревни и даже города умирали с голода. Когда же ООН, обеспокоенная таким положением дел, посылала в Папуа - Новую Гвинею гуманитарную помощь, то папуасы, получив ее, еще больше утверждались в правильности своих действий. Еще бы. Желанные ящики, наконец-то, дошли до них. Так, этот странный культ захватывал все новых и новых сторонников. А ситуация от этого становилась только хуже. В результате, культ карго истребил больше папуасов, чем болезни и войны.

Трудно поверить, но все это происходило совсем недавно, во второй половине двадцатого века. Впрочем, в горных труднодоступных районах ПНГ культ карго процветает и сегодня. До сих пор находятся авантюристы, собирающие последние деньги с нищих деревень для строительства порта на необитаемом острове для получения грузов с того света.

ЛЮДИ-ДИКАРИ



«Там живут несчастные люди-дикари, на лицо ужасные, добрые внутри». Эта знаменитая песня полностью об острове Новая Гвинея. Он и «весь покрытый зеленью», и «люди-дикари» там есть, и «не идут дела» у них, да и «клянут беду» они, пожалуй. Ибо, все, что с папуасами происходит в современной жизни - оттого, что они «добрые внутри», т.е. как дети, такие же простодушные и наивные. И с такими же, как у детей, житейскими навыками, опытом и интеллектом.

Наш знаменитый ученый Миклухо-Маклай и другие этнографы, клали свою жизнь, что бы доказать, что папуасы – такие же люди, как и европейцы.

Не спорю, антропологически – да. Но по уровню развития, а точнее, по скорости развития – нет! И вся современная жизнь ПНГ, доказывает это.

Бытует мнение: если взять обычного младенца из африканского племени и вырастить и выучить его в развитой стране, то он станет полноценным членом этого общества, ничем не отличным от своих сограждан /кроме цвета кожи/. Мнение весьма распространенное, но, на мой взгляд, к папуасам не применимое. Наверное, можно выучить меланезийца из племени носить костюм и печатать на компьютере, но заниматься умственным или интеллектуальным трудом, он просто физически не сможет – нет у него этого. Для того, что бы интеллект у человека был, он должен иметь за плечами многие тысячи лет развития его расы, постоянно «шлифуя» свое серое вещество, эпоха за эпохой приобретая все новые и новые извилины.

Вот почему в повседневной городской жизни папуасы не в силах привыкнуть к современному ритму, постоянно демонстрируя свою неспособность быстро сообразить /или сообразить вообще/, чего от них хотят эти вечно недовольные белые. И, если, за несколько лет ежедневной практики аборигены все-таки могут научиться управлять автомобилем, то во всех сферах жизни, где участвуют товарно-денежные отношения, папуасы остаются на уровне натурального обмена. Ну, никак они не могут правильно сосчитать деньги, ни в банках, ни в магазинах, ни в ресторанах. При этом они легко могут ошибиться как в одну, так и в другую сторону. Каждый раз получение нами счета превращалось в настоящее шоу – кто кого обсчитает. Мы всегда «честно» заявляли об ошибке в счете, сделанной в большую сторону, никогда в прочем, не вспоминая о не включенном вине, пиве или телефонном переговоре.

Но настоящий аттракцион происходил в каждом отеле при получении check-out с оплатой наших завтраков. Министерство туризма ПНГ оплатила нам континентальный завтрак /16 кин/, состоящий из соков, фруктов и кофе с тостом. Конечно, такого завтрака молодым, сильным, измученным «Нарзаном» людям было явно недостаточно. И мы каждое утро заказывали себе полный английский завтрак, с яичницей с беконом и сосисками с фасолью, стоимостью 20 кин. Несложные подсчеты показывали, что каждый должен был при выезде из отеля заплатить, помимо прочего, разницу стоимости континентального и полного завтрака, помноженную на количество дней. Но не тут то было! Ни в одном отеле, ни одному администратору мы так и не смогли доказать, что должны платить не 20 кин, а 4 за каждый завтрак. Не смогла доказать это и сопровождающая нас Хелен – помощница министра туризма ПНГ, единственный адекватный человек. Кто-то из нас, в сердцах, оплачивал неправильный счет, делая всем остальным «медвежью услугу». При спорах, администратор показывала на него пальцем, говоря, что раз этот человек все оплатил, значит, счет в порядке, и она не понимает, почему мы не хотим поступить так же. Мы тут же набрасывались на коллегу, говоря, что надо быть полным идиотом, что бы идти на поводу у последователей культа карго, припоминая, как аборигены относились к подачкам ООН. И каждый раз наш неразрешимый спор заканчивался вызовом владельца отеля – белого, как правило, австралийца, который сразу же своей рукой исправлял счета в нужную /меньшую/ сторону, и инцидент был исчерпан. В общем, барин приедет, барин нас рассудит.



Разумеется, у владельца отеля было несомненное преимущество в устном счете перед папуасами /даже с калькуляторами/. Ну, как можно научить быстро и точно считать человека, находящегося по своему развитию на уровне ученика младших классов европейских школ, который недавно приехал из деревни, и деньги-то увидел первый раз здесь.

Поэтому, в сельской местности никто и не пристает к тебе на улице с принятым в колониальных или арабских странах «дай» или «купи». Поэтому и не требуют денег за фотографирование, а если сам предлагаешь, то очень удивляются, но деньги берут.

Но самое удивительное, что и местные девушки в двух единственных ночных клубах страны в Порт-Морсби, проводят время /и ночь/ с заезжими туристами совершенно бесплатно, что называется, за «красивые глаза», чего не было, пожалуй, ни в одной стране мира.

- А ЧТО, ОТЕЦ, НЕВЕСТЫ В ВАШЕМ ГОРОДЕ ЕСТЬ?

- КОМУ И КОБЫЛА - НЕВЕСТА.

С этого диалога Маргадона и кузнеца из фильма М. Захарова «Формула любви», начиналось каждое наше посещение нового места. Выходя из машины, кто-нибудь обязательно произносил этот, так полюбившийся нам вопрос Маргадона. А осматривая местное женское население, еще кто-нибудь обязательно произносил и ответ кузнеца, правда, со вздохом.

К сожалению, папуаски – отнюдь не красавицы. Черты их лица довольно грубые с сильно развитой растительностью, фигуры – угловатые, достаточно крупной комплекции. Волосы жесткие, густокучерявые. И вообще, нам они казались «все на одно лицо». Причем – малосимпатичное. И от всех, пардон, сильно пахнет… отнюдь не розами.



Еще в Москве мы смаковали, как будем наслаждаться «обнаженной натурой» полуголых папуасок. Но не тут то было. За последние десятилетия, папуасы приспособились одеваться в более практичную и удобную по сравнению с банановыми листьями и шкурами животных, трикотажную одежду, пусть и сделанную в Китае. При этом они полностью утратили свой самобытный вид, а приобрели, скорей, вид бомжей, тк одежду свою они практически никогда не стирают /так же, как и шкуры животных/, и, не имея возможности менять свой гардероб, носят ее до полного истления. А полуголыми продолжают ходить только пожилые люди и только в «туристических» деревнях, где сохраняются традиции, народные песни и пляски. Конечно, бабушка в набедренной повязке, с обнаженной висячей до пупа грудью, прикрытой бусами, скачущая в каком-то экзотическом танце, не могла вызвать эстетической радости у таких ценителей прекрасного, как мы. Все наши попытки порадовать глаз и найти молодую обнаженную девушку в какой-нибудь отдаленной деревеньке, так и не увенчались успехом. Увы, молодежь уже не ходит в набедренных повязках, не знает народные обряды и не принимает участия в национальных танцах.

Да и поведение молодых девушек, встреченных нами за время путешествия по Папуа – Новой Гвинеи, было несколько странным. Странным для нас, людей, которые ожидали увидеть неприкрытую дикую жизнь аборигенов, с их первобытными и животными инстинктами…. Девушки вели себя более чем скромно. Они, как ученицы Института Благородных Девиц, завидя таких гарных хлопцев, как мы, неподдельно смущались, прятали лицо в ладошки или убегали в сторону, наблюдая за нами с почтительного расстояния. Сначала мы думали, что внешний вид кого-то из нас, девушек просто пугает. Мы внимательно приглядывались друг к другу, но так ничего пугающего и не нашли. Просто молодые девушки в Папуа – скромные и очень стеснительные. Такими их сделали миссионеры и христианская вера.

Это была одна из многих метаморфоз, произошедших с папуасами за последние годы. В каком-то музее я увидел большую черно-белую фотографию пятидесятых годов прошлого века. На ней были запечатлены две сестры милосердия красного креста, одетые в длинные платья и белые чепчики, в окружении совершенно голых папуасов – мужчин и женщин. Сейчас такая фотография выглядела бы совсем иначе: эротические сестрички в мини-юбках и декольте, в окружении полностью одетых и задрапированных папуасов. За пятьдесят лет чопорная Европа практически полностью разделась, а первобытная Новая Гвинея наоборот, приоделась, и сейчас выглядит более «христианской», чем страны, где эта религия зарождалась.

Неужели, в этом … Папуа нет ни одного ночного заведения, где можно встретить яркую представительницу меланезийской расы? – восклицали мы в конце третьей недели. Но такое заведение в стране есть! Даже два.

В последний вечер, в Порт-Морсби, когда нам устраивали прощальный ужин, к нашему большому столу подошли два молодых человека, и приветствовали нас на чистом русском языке. Это были наши пилоты транспортных вертолетов, работающие в ПНГ по контракту, и доставляющие грузы в горные районы страны. Оказывается, они читали о нашем прибытие в местных газетах. Они то и порекомендовали нам посетить единственный ночной клуб, неподалеку от нашего отеля. Было, правда, еще одно ночное заведение на территории аэропорта, но оно работало не каждый день, и обслуживало в основном пилотов. Получив исчерпывающую информацию, посидев у бассейна после ужина и пропустив пару рюмочек, мы были готовы отправиться куда угодно.

Поездка в клуб началась с того, что нас не хотели выпускать с территории отеля без охранника и джипа с водителем – таковы правила. Ну, что ж, мы были не против таких заботливых правил и разместились внутри просторного грузопассажирского внедорожника. Охранник поехал в открытом кузове лежа на полу, чтобы его не увидела полиция, тк перевозить людей в таких кузовах запрещено. К слову сказать, ночью в Порт-Морсби, полиция – на каждом углу. Нашу машину не останавливали, на ней был наклеен логотип отеля /ясно, что везет туристов/, а все прочие автомобили тормозили постоянно.

Ночной клуб находился не далеко от нашего отеля и размещался на первом этаже какого-то административного здания. Как обычно, войти туда можно было только через стоянку для автомобилей, освещенную прожекторами и охраняемую с собаками. На входе в клуб тоже стояла грозная охрана, но, так как белых не обыскивают, мы беспрепятственно прошли вовнутрь вместе с вооруженным охранником нашего отеля. Помещение клуба было небольшим, около 100 кв м: бар, столики, танц-пол, неоновое освещение, цветомузыка, громкая ритмичная танцевальная музыка, девушки. Посетители – только белые, в основном пожилые австралийские туристы. Мы сели за столик и заказали себе пива. Наш охранник встал у нас за спиной и все время следил, то за нами, то за нашим пивом. Надо сказать, что за многими столиками, за которыми сидели туристы, стояла своя охрана, в форменных рубашках с нашивками названия отелей и пистолетами в кобурах и строительных касках на головах. А так, обстановка в клубе была спокойной и веселой. Подвыпившие австралийцы смеялись, танцевали и напропалую волочились за местными девушками, которых было втрое больше посетителей. Не смотря на то, что эти городские девушки нормально одеты /джинсы и футболка или ситцевое платье/, слегка накрашены и даже были при туфлях, в общей своей массе выгладили они не очень привлекательно. Но австралийцам это было все равно, нам – тоже. Мы же все-таки - в Папуа – Новой Гвинее!

В течение несколько часов мы выпивали, танцевали, общались с туристами и одинокими девушками. Последние же, внешне не проявляли особого интереса к иностранцам, однако периодически подходили к танцующим или подсаживались к столикам. Если мужчина не проявлял к девушке интерес, она спокойно отходила в сторону. В общем обстановка была весьма ненавязчивой. Потихоньку вокруг нас собралось несколько наиболее симпатичных девушек, которые пили пиво и весело хихикали между собой, наверное, обсуждая нас. Мы так решили, потому что сами их обсуждали, этих смешных папуасочек, по-русски. Разговор не клеился, понять, что они говорят, было практически невозможно. Похоже, они говорили на «пиджин-инглиш» /на каком же еще языке им говорить?/. В общем, разговор глухого со слепым.

Пиджин-инглиш – государственный язык ПНГ - упрощенный и жутко исковерканный английский. Словарный запас этого языка в несколько раз меньше, чем у английского. Написание – упрощенное: как слышится, так и пишется. Например, местоимение «ты», по-английски пишется «you», а на пиджин – «u», или цифра «4», по-английски – «four», на пиджин – «fo». Но разговорный пиджин достаточно сильно отличается от своего прототипа. Когда его слышишь, ухо выхватывает из контекста некоторые английские слова, однако уловить общий смысл удается не всегда.

Неожиданно, в районе часа ночи этот, с позволения сказать ночной клуб, начал закрываться: объявили последний танец, зажгли верхний свет, в рядах девушек начался ажиотаж. Они настойчиво стали предлагать себя в попутчицы разъезжающимся иностранцам. Дело в том, что остаться ночью на улице Порта-Морсби – самоубийство, а тем более девушке. Помню, как австралийцы штабелями закладывали девиц в свои машины. Мы же были к тому моменту полностью укомплектованы, и попутчицы нам были не нужны. Тем не менее, при посадке в машину нас обступила плотная толпа девчонок. И тут свою роль стал играть наш охранник – привычными действиями он оттеснил всех желающих, пока мы размещались в машине. В кабину все не влезли, и некоторые девушки ехали до нашего отеля лежа в кузове, вместе с охранником. И все-таки двум кошелкам удалось просочиться в нашу машину. Мы это обнаружили, когда с шутками и прибаутками ввалились в холл нашего отеля. Это был явный перебор. Пришлось отправлять их домой на такси, которое дежурило у входа, наверное, как раз для таких случаев. Удивительно, но ни охранник, ни водитель, не попросили за свою работу ни копейки. Пришлось буквально настаивать, что бы они взяли по 10 кин /3$/. А у наших девчонок дежурный потребовал удостоверение личности и аккуратно переписал данные в специальную гостевую книгу – мало ли чего….

Потом мы еще некоторое время сидели возле бассейна. Наши гостьи, как увидели его, то пришли в настоящий восторг – БАССЕЙН. Не понимаю, чего тут особенного? Порт-Морсби стоит на побережье Кораллового моря, на стыке Индийского и Тихого океанов! Круто! Во истину: «Что имеем – не храним…». Однако вскоре радость от наличия бассейна сменилась горечью отсутствия купальников. Какие, к черту, купальники? Мы же в Папуа – Новой Гвинее! Скинув с себя всю одежду, мы, как настоящие папуасы ринулись в прохладные воды. Но девчонки продолжали стесняться плавать без купальников. Мы предложили им купаться в нижнем белье, но бюстгальтер в ПНГ не носит никто, да и трусы, как выяснилось позже, были не у всех. Однако время было позднее - пора на боковую.

Утром девушки наотрез отказались от каких-либо денег. К такой ситуации мы были уже готовы – накануне нам об этом рассказали русские вертолетчики. Вместо денег они заинтересовались нашими рубашками /им было стыдно днем идти в джинсах и футболке/ и кое-чем из парфюмерии. Причем, мыло, шампунь и гель, был обойден их вниманием, а лосьон после бритья и крем от загара пришелся по душе всем. На последок я подарил одной из них аудиокассету с русской танцевальной музыкой, но по ее реакции понял, что эту кассету просто не на чем слушать. Уж лучше бы я подарил хохломскую ложку – ей хоть можно есть. Мы посадили девушек в такси, дав им 40 кин /12$/, что примерно в 8 раз превышает стоимость проезда. Когда мы уходили, я заметил, как они вышли из машины и пошли пешком. Странные они, эти папуаски, могли получить по 40 кин каждая, а ограничились деньгами, сэкономленными на такси.

Но, как писал А. Кнышев об удовольствиях организма: есть сладостное томление в ожидании свидания с малознакомой девушкой, и есть нетерпеливое томление в ожидании ее ухода восвояси. Причем второе удовольствие подчас, бывает сильнее первого.

БЕТЕЛЬ

Конечно, за такой короткий промежуток времени, как 50-100 лет, папуасы просто не в силах были перенять наши современные ценности. Их жизнь и сейчас продолжает быть весьма аскетичной. По сути, им не нужны.

Каменные дома, автомобили, инструменты, множество одежды, дорогие украшения, разнообразная пища, даже деньги. На всех электрических проводах, вдоль дорог и в городах ПНГ висят… кроссовки! Молодежь связывает шнурки на кроссовках и забрасывает их на провода. Я думаю - за ненадобностью. Хотя часто можно увидеть и совсем еще новые экземпляры. Кроссовки на проводах – визитная карточка ПНГ. Просто, обувь, как и многие другие завоевания цивилизации, совершенно бесполезны для первобытных людей, живущих в гармонии с природой. Вот без чего папуасы действительно жить не могут, так это без дурманящего снадобья «бетель».

Betle nuds – плод орековой пальмы, который жуется вместе с особым стручком мастарда, так же растущего на пальме, и небольшим количеством гашеной извести – лаймы - белого порошка, полученного путем растирания определенного вида ракушечника. Во рту все ингредиенты вступает в химическую реакцию со слюной и приобретает кроваво-красный цвет. Через несколько минут постоянного жевания смесь выплевывается. Глотать нельзя, а то посадишь желудок. Бетель стимулирует центральную нервную систему и дает легкий одурманивающий эффект, хотя наркотиком и не является.

Бетель в ПНГ постоянно употребляют все – мужчины и женщины, старики и дети. Всё необходимое для его жевания стоит копейки и продается на каждом углу или растет рядом с домом. Судя по количеству красных плевков вокруг, можно предположить, что жевание бетеля – единственное излюбленное времяпрепровождение папуасов. Можно сказать, что жизнь их протекает, словно в тумане.

От постоянного жевания бетеля рты и зубы папуасов всегда кроваво-красные. Улыбки их выглядят весьма зловеще. Создается впечатление, что они только что съели человека, и плотоядно скалятся в твою сторону красными отбетеленными зубами. Вот и раньше считали, что все папуасы – людоеды. Первых европейцев, оказавшихся в этих местах, очень пугали красные рты аборигенов. Масло в огонь подливали жертвы кораблекрушения, выброшенные на пустынные берега Новой Гвинеи. Собравшиеся вокруг них дикари с красными глазами и кровавыми ртами, вызывали такой ужас, что несчастные предпочитали броситься обратно в море. А потом рассказывали подобравшим их морякам небылицы о страшных жестоких людоедах, поедающих куски еще живого человеческого тела.

Конечно, каннибализм в Меланезии и Полинезии был всегда. Был он и на Новой Гвинее. Есть и сейчас. Но только в горных труднодоступных районах острова. Там, куда до сих пор не дошла цивилизация, и аборигены продолжают жить в каменном веке. Но это – ритуальный каннибализм. К утолению голода он не имеет никакого отношения. Лишь бы кого и лишь бы как, есть не будут. Только мужчину, только из вражеского племени, и только с целью получения его силы, ловкости и умения. В общем, цели те же, что и у Дункана Маклауда из фильма «Горец», когда он отрубал голову очередному бессмертному. При этом куски тела распределяются строго в соответствии с иерархией деревни, и достаются всем без исключения, даже собакам, обгладывающим кости.

Разумеется, на всех территориях, контролируемых правительством ПНГ, каннибализма давно уже нет и в помине. А вот бетель – есть. И с ним никто не борется. Только – с последствиями его жевания. Дело в том, что красный цвет выплевываемой смеси является настолько стойким, что отмыть его с одежды, пола или стен просто невозможно. Правительство всеми силами борется со сплёвыванием бетеля в общественных местах. Во всех учреждениях, магазинах, отелях, ресторанах, аэропортах весят запрещающие таблички. На них изображен предмет, похожий на мяч для регби /орех бетеля/, перечеркнутый красной линией. Первый раз, увидев этот знак в аэропорту, мы посмеялись, что здесь запрещается играть в мяч. Но потом подобные плакаты мы встречали на каждом шагу. Есть под ними еще и надпись соответствующая, но она на пиджин-инглиш. Чего по-английски то писать, раз жуют его только местные? Но не только….

Не мог я посетить Папуа, и не пожевать бетеля. Уж такой я человек – все готов попробовать на «зубок». Сколько я потом лечусь, после своих путешествий. А сколько всего и не лечится вовсе…. Но бетеля я отведал.

Изучив весь процесс употребления ингредиентов, я купил на улице, /всего за одну кину/ отборного бетеля, пахучего мастарда и белоснежного лайма. Причем, за свежим мастардом местный мальчик прямо на моих глазах слазил на пальму. После этого я закрылся у себя в номере, сел перед зеркалом, поставил часы и приступил. Сам плод бетеля имеет зеленый цвет, бархатистую кожицу и внешне похож на крупный миндаль. Бетель надо очистить от мясистой скорлупы и вытащить сам орех. Папуасы отделяют скорлупу зубами. Так сделал и я. Орех по форме и цвету похож на вареный желток куриного яйца. По консистенции орех бетеля напоминает жареный каштан, однако, вкус его кислый. Поскольку в бетеле содержится большое количество дубильных веществ, он моментально сводит скулы. Что бы этого не происходило, вместе с орехом в рот отправляется мастард. Это такой пупырчатый стручок, размером с сигарету, похожий на вытянутую ежевику, с запахом лимона и цветом и вкусом коры молодого дерева. Стручок мастарда перед употреблением окунают в лайм /известь/ – порошок белого цвета, полученный путем перетирания перламутра определенных ракушек. Лайм должен погасить повышенную кислотную среду бетеля.

Забросив все ингредиенты в рот, я начал усиленно жевать. Скажу честно: гастрономического удовольствия от жевания бетеля я не получил. Скулы тут же свело, и жевательные движения приходилось делать через силу. Из-за кислой среды началось обильное слюноотделение. Полость рта сразу наполнилась кашицей, постепенно приобретающей красный цвет и вызывающий рвотный рефлекс. Глотать нельзя, а сплевывать рано.

Приблизительно секунд через сорок бетель начал действовать. Мне стало жарко, лицо покраснело, голова закружилась, движения стали не твердыми. Все происходило, как во сне. Но сознание было совершенно ясным. Около двух минут я жевал бетель и решил, что для первого раза хватит. Я встал и пошел в туалет выплевывать смесь. Но не тут то было! Ножки и ручки отказывались меня слушаться. Проливая красную жидкость на пол и на себя /эх, надо было раздеться/, я на четвереньках дополз до унитаза, стукнувшись по пути головой о косяк дверного проема туалетной комнаты, и выплюнул кровавое месиво в недры белоснежного «фаянцевого друга». В висках стучало, руки и ноги дрожали, я весь покрылся испариной. Впервые в жизни я не смог соединить указательные пальцы правой и левой руки с закрытыми глазами, не смог и с открытыми. У меня наблюдалось частичная разкоординация движений. Но самое необычное – я был в полном сознании. Я прекрасно понимал, что со мной происходит, вот только сказать ничего не мог – язык не ворочался во рту, да и тельце отказывалось подчиняться глупым приказам одуревшего мозга. Так вот, что чувствуют папуасы пожевывая бетель! Теперь с их понимаю.

Однако, через четыре минуты эффект стал ослабевать, мои движения приобрели некую осмысленность, сердечный ритм восстановился. Экзекуция нанесла достаточно ощутимый урон номеру и моей одежде. Каким-то образом я свернул торшер, наверное, он попался мне на пути, и кокнул глиняную пепельницу. На паласе в прихожей и на моей экспедиционной форме остались несмываемые красные пятна /но в отличие от паласа, форма от этого только выиграла/. Но на унитаз было страшно смотреть! Внутри он приобрел ржаво-коричневый цвет, который не смывался, сколько я не спускал. Понятно, почему запрещается жевать бетель в помещениях.

Что бы закрепить впечатления, я повторил процедуру тем же вечером. Теперь уже принародно, на глазах всей нашей группы. Эффект был такой же. Коллеги были в восторге. Однако на утро оказалось, что я сжег себе всю полость рта /наверное, перебрал лайма/, потерял вкусовые ощущения, и потом целую неделю не мог определить ни вкус пищи, ни ее качество. Но самое обидное, что у меня опух язык, и целый день я почти не разговаривал – а это для меня страшнее всего. Больше бетель я не пробовал никогда.

Как говориться, что папуасу хорошо, то русскому – смерть.

ЗЕЛЕНЫЙ АД

«Зеленый ад» - так иногда путешественники называют непроходимые джунгли. Остров Новая Гвинея буквально утопает в сочной зелени. Деревья «пламя лесов», бамбук, мангры, лианы, кокосовые и масличные пальмы и прочая растительность «дождевого леса» заполонили всю территорию страны. Действительно, «Весь покрытый зеленью, абсолютно весь». Но буйство зелени, да высокие горы, по сути, и является основной причиной всех бед Папуа-Новой Гвинеи. Из-за непроходимости здешних мест, освоение территорий страны началось только в середине прошлого века. Тропические джунгли до сих пор стоят на пути политического объединения папуасов. А их национальному единству мешают джунгли языковые.

С лингвистической точки зрения Папуа-Новая Гвинея представляет собой уникальнейшее явление в мировой культуре. Филологи насчитывают здесь до 800 языков! То есть, в Папуа-Новой Гвинее, где живет ничтожно малая доля населения Земли - всего 0.1 %, существует 10 % (!) всех существующих языков. Такая парадоксальная ситуация получила название языковых джунглей и объясняется традиционной разобщенностью папуасов, которые всегда жили только внутри своей деревни, рода, клана. Жители соседних деревень говорят на разных языках, но понимают друг друга. Люди из более дальнего поселения, уже плохо понимают людей из первого. Ну а если отойти еще дальше, то непонимание станет полным.

За три недели нашего путешествия по ПНГ, мы увидели практически все, так сказать, развитые районы страны. Объездили восточное побережье, посетили два наиболее крупных острова, а так же побывали в горной части страны. И в каждом месте у нас был новый переводчик с местного наречия на государственный пиджин-инглиш. Все, что рассказывали нам местные жители, переводилось с начала на пиджин, ну а Хелен переводила уже нам на английский. Мы все время удивлялись, неужели образованные и цивильные сопровождающие нас люди, не понимают, что говорят аборигены. Но это действительно было так. Даже, что бы узнать дорогу, водитель задавал вопрос нашему очередному переводчику, а тот уже общался с прохожими. Однажды, в дальней поездке по нескольким провинциям, с нами ехали сразу два местных переводчика.

Свой «вклад» в разобщенность папуасов вносит и полное отсутствие наземного сообщения между регионами и провинциями страны. Бытует мнение, что автомобильных дорог в ПНГ нет. Я где-то читал, что протяженность асфальтовых дорог здесь, не превышает 300 км. Это не совсем так. На побережье, островах и в горах они есть, но далеко по такой дороге не уедешь. И дело не в качестве дорожного покрытия, оно не хуже российского, и его общий километраж исчисляется тысячами километров. Дело в том, что всю территорию страны занимают высокие горы, непроходимые джунгли, болотистые равнины и многочисленные реки. Железных дорог здесь не было, и нет, а автомобильные дороги - только местного значения, соединяющие между собой некоторые населенные пункты. Ну, на островах – понятно. Но на материковой части, дорог, идущих через всю страну, просто не существует. В лучшем случае они соединяют административный центр с другими крупными городами отдельно взятой провинции. А связь между провинциями, а так же со столицей осуществляется только по воздуху. Поэтому-то самолет в ПНГ – транспорт совсем не элитный, а скорей, обычный, и даже единственный. Самолеты здесь летают, как маршрутные такси, а точнее, автобусы. Как и во многих странах Африки, между конечными пунктами, самолет делает несколько промежуточных посадок, высаживая и забирая пассажиров. Качество авиационного парка вполне приличное. На внутренних линиях летают голландские «Фоккеры» и еще какие-то двадцатиместные пропеллерные «Бомбардии». Пилоты – белые, стюардессы – папуасочки в простеньких ситцевых платьицах с фартучками, от чего в небольшом салоне самолета создается какая-то домашняя обстановка.

БЕРЕГ МАКЛАЯ

Маданг – очередной город на пути нашего путешествия по ПНГ. Он был небольшим, достаточно миленьким, но не чем не примечательным. Интерес представляли джунгли вокруг города. Во время Второй Мировой Войны в этом регионе шли кровопролитные бои между японцами и англичанами. И, до сих пор, заржавевшие пушки, танки, зенитки в лесах и корабли на дне океана являются настоящим музеем тех событий под открытом небом. Особенно для папуасов, у которых ни один предмет, используемый в повседневной жизни, не сохраняется столь долго. Нас специально возили к полуистлевшему бомбардировщику, который не дотянул несколько сот метров до полосы, и навсегда остался лежать в джунглях на краю аэродрома, поросшего полутораметровой травой. Обломанные крылья в последствии растащили на сувениры местные жители, а корпус так и продолжает стоять среди пальм. Даже привод закрылок и еще какие-то ручки работают.

В Маданге мы жили в лучшем отеле города. Пожалуй, он был лучшим за все наше пребывание в ПНГ, хотя к отелям претензий нет. Все они принадлежат австралийцам и англичанам, поэтому и выглядят на уровне. Но в «Madang Resort», были громадные двухуровневые номера, два ресторана, Арт-галерея, небольшой рынок сувениров и два бассейна, с морской и пресной водой. Именно туда каждый вечер ходил взвод австралийских солдат из вертолетной эскадрильи, базирующейся на небольшом островке напротив отеля. Оказывается, в экипаж военного вертолета австралийской армии входят девушки. Они несут службу наравне с парнями и выглядят вполне самостоятельными. Кое-кто из нас пытался наладить контакт, но потерпел полное поражение. Хорошо, что в глаз не поручил, а мог бы….

Один из дней мы посветили плаванию на катере вдоль извилистой береговой линии с остановкой на экзотических островах и посещением рыбатских деревень. У одного такого острова, на коралловом рифе, долго плавали и ныряли с масками, поражаясь разнообразию обитателей тихого океана.

Но Маданг для нас был интересен тем, что примерно в сорока километрах к югу, в бухте Астролябии, было место, где 130 лет назад жил русский ученый Николай Миклухо-Маклай. Надо сказать, что на Новую Гвинею проводить антропологическое исследование он попал по собственной инициативе, взяв средства у Российского Географического Общества на изучение морских губок.

В 1871 году русский военный корвет «витязь» после утомительного многомесячного плавания, бросил якорь у берегов Новой Гвинеи в заливе Астролябии. Место было выбрано самим Миклухо-Маклаем.

Появление чужого человека, тем более белого, не вызвало у аборигенов бурной радости. Они видели в нем, прежде всего врага, и всем своим видом показывали, что собираются убить незваного гостя при первой возможности. Впрочем, Маклай был готов к такому повороту событий. Матросы построили ученому домик на берегу залива, где ему предстояло провести больше года.

В 1971 году папуасы торжественно отметили столетие прибытия на их землю русского исследователя Николая Миклухо-Маклая. На месте его хижины учеными из Советского Союза был поставлен скромный мемориальный камень в честь первого настоящего ученого, посетившего эти гиблые места. В честь человека, не испугавшегося болезней и людоедства, подружившегося с туземцами и относившегося к ним по-человечески, как к равным. В честь человека, доказавшего, что папуасы – такие же люди, как и мы, и умершего в 42 года от многочисленных болезней, подхваченных во время своего пребывания на Новой Гвинеи. В честь человека, жившего ради папуасов и умершего за их независимость.

Что ж, мечта Миклухо-Маклая сбылась: сегодня Папуа – Новая Гвинея – независимое государство. А берег, где более 130 лет назад жил и работал русский ученый, носит его имя.

Именно туда, на берег Маклая и стремилась попасть наша съемочная группа, Николай Баландинский и еще несколько туристов из нашей команды. В наших рядах царило возбуждение и волнение, тк поездка в бухту Астролябии вообще была под вопросом. Тропические ливни размыли все дороги и мосты, уровень воды поднялся, а всевозможных рек и речушек на нашем пути более двадцати! Единственно возможный путь – по воде. Но проворовавшееся министерство туризма с подходящей лодкой договориться так и не смогло, а на тех лодочках, которые ржавели у пристани Маданга, можно было попасть только на дно. И вот когда мы уже почти отчаялись увидеть то место, ради которого и затевалась вся экспедиция, вода начала спадать. В результате нашей настойчивости, в последний день нашего пребывания в Маданге, нам подогнали два, с позволения сказать, джипа. Машины были раздолбаны донельзя: побитый кузов, треснутые стекла, не закрывающиеся двери, лысая резина на гнутых дисках, покореженные сидения с торчащим поролоном. Опять начались наши вечные разговоры: доедет ли это колесо до Киева? А до Казани?…. Но выбора не было. Большую скорость такие автомобили развить не смогут, а если что и отвалиться по дороге, то мы и пешком дойти сможем. Это лучше, чем добираться вплавь с затонувшей лодки.

А далее было двухчасовое ралли по грунтовому бездорожью. Ухабы, кочки, бугры. С ходу форсировали многочисленные разлившиеся реки. Мосты действительно размыты, но случилось это не сейчас, а много лет назад. Последние километры ехали прямо по джунглям и зарослям. Похоже, наши провожатые и сами не очень хорошо представляли, где все это находится. Несколько десятилетий белые вообще в эти места не ездили.

Но, как говориться: «язык до Киева доведет», довел он и до Горенде – деревне, с жителями которой больше всего общался Миклухо-Маклай. Расположена она на берегу Маклая, в той самой бухте Астролябии, где в 1871 году бросил якорь военный корвет «Витязь». Узнав, что мы русские, к нам подвели пожилого праправнука Туя – помощника Маклая. Он со слезами на глазах встретил соотечественников друга его давнего родственника. Удивительно, но Туй-младший помнил некоторые русские слова: «топор», «арбуз», «бык»…. Прекрасно помнил он и, как тридцать лет назад наши соотечественники устанавливали камень с мемориальной табличкой на высоком берегу. С тех пор он каждый день следит за чистотой и порядком места, где встретились его прапрадед и знаменитый ученый. Мы сделали серию групповых фотографий с Туем у обелиска, подарили ему небольшой российский флаг да немного денег. Что мы могли еще ему дать?

А с тех знаменательных пор здесь почти ничего и не изменилось. Пейзаж такой же. Близлежащие острова так же виднеются на горизонте. Та же прозрачная вода Новогвинейского моря. Та же жара, и влажность. Местные жители такие же приветливые. Живут в таких же домах.

До сих пор традиционные папуасские хижины строятся из подручных материалов. Прочный каркас из бамбука сооружается буквально за один день. Затем наступает очередь крыши и стен, которые могут быть как из травы, так и листьев. Оба материала прекрасно выдерживают тропические ливни, которые здесь идут с завидным постоянством. Что бы такая хижина не заливалась водой снизу, ее пол поднимается на полтора метра над землей. В жаркие дни очень приятно проводить время под полом хижины, сидя в теньке. Интересно, что все работы частенько выполняются традиционными каменными инструментами.

Да, практически ничего в природе и образе жизни людей не изменилось в месте, где 130 лет назад зародилась великая российско-папуасская дружба.

ПРОКЛЯТЬЕ РАБАУЛА



В состав Папуа – Новой Гвинеи, в том числе, входит довольно большой остров Новая Британия. Город Рабаул, административный центр острова, сумел многое повидать за свою, скажем, не долгую историю. Немецкие колонизаторы, японские военные, австралийские правители - каждые в разное время вносили свой вклад в развитие и процветание этого места.

Практически весь двадцатый век город был центром всего региона, и до недавнего времени считался второй столицей ПНГ.



Еще в 19-ом веке германцы пытались «облагообразить» многочисленные острова к востоку от Новой Гвинеи. Они строили там дороги, города, мелкие предприятия по добычи полезных ископаемых и заводы по их переработке, фабрики по сбору и подготовке какао-бобов. Однако все, что ни делали немцы на островах, встречало полное непонимание со стороны местного населения. Папуасы наотрез отказывались работать по принуждению, и, что называется, с копьем в руках отстаивали свой первобытный образ жизни. В результате, приблизительно четвертая часть колонистов погибала, так и не успев как следует обосноваться. Остальные умирали от экзотических болезней, жары и тяжелого труда. Можно сказать, что первый опыт взаимоотношений папуасов и белых был неудачен. Сейчас о германской колонизации напоминает лишь название бывших немецких островов – Архипелаг Бисмарка, хорошие дороги, да технология сбора и подготовки к отправке какао-бобов, которая с тех давних времен практически не изменилась. Хотя, когда смотришь, как папуасы собирают какао-бобы, есть шоколад после этого, почему-то не хочется….



После созревания плодов, их снимают с дерева, разрубают мачете пополам и выгребают руками скользкие бобы в белой оболочке. Все это складывается прямо на землю, пока не образуется приличная горка. Теперь сырье доставляют в плетеных корзинах на сушку в специальный сарай. Пожалуй, это единственное помещение и техническое приспособление, используемое во всем процессе. На улице разводят большой костер под гигантским вентилятором, который по здоровым трубам гонит горячий воздух в сушильную камеру, где засыпаны сотни килограммов какао-бобов. Пахнет в таком помещении отнюдь не шоколадом – вонь страшная. После просушки бобы рассыпают на длинный черный полиэтилен под открытым небом, для проветривания, что бы затем упаковать в мешки и отправить на шоколадную фабрику. В Австралию.



В первой половине 20-го века на острове появились японцы. Их присутствие тоже не принесло Рабаулу и его жителям ни чего хорошего. Во время Второй Мировой Войны в здешних местах шли ожесточенные бои между англичанами и японцами, превратившими этот райский уголок в неприступную крепость и свою крупнейшую базу на Тихом Океане. Подземные тоннели /почти 600 км/, многочисленные бункеры, катакомбы, артиллерийские позиции – до сих пор сохранились здесь в прекрасном состоянии. Видно было, что японцы строили на века.

Мы посетили один из тоннелей для укрытия японских барж от налета авиации. Это была гениа
_________________
Не забывайте ГОЛОСОВАТЬ за сайт нажав кнопку на главной странице!


Последний раз редактировалось: black jack (Пн Ноя 23, 2009 3:02 pm), всего редактировалось 2 раз(а)

Сообщение Сб Ноя 21, 2009 4:42 pm 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
black jack
best friend of site


Зарегистрирован: 17.04.2008
Сообщения: 351
Откуда: minsk


 Ответить с цитатой  

23 февраля вылет-11 дома!
_________________
Не забывайте ГОЛОСОВАТЬ за сайт нажав кнопку на главной странице!

Сообщение Пн Ноя 23, 2009 2:56 pm 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  

Туристическая виза
Для оформления данной визы необходимо предоставить следующие документы:

загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее двенадцати месяцев с момента въезда в страну;
ксерокопию первой страницы паспорта с данными заявителя;
заполненную на английском языке и подписанную лично заявителем анкету. На детей, вписанных в паспорт родителей, необходимо заполнить отдельную анкету;
2 цветные фотографии 3,5х4,5 см без уголков и овалов, на светлом фоне;
оригиналы и ксерокопии билетов в обе стороны;
копию подтверждения брони отеля (факс либо интернет-бронирование) либо копию приглашения от принимающей стороны. В приглашении должна содержаться следующая информация: сроки и цели поездки, имя, фамилия, номер паспорта и телефон приглашаемого, данные о приглашающей стороне. Также принимающая сторона должна заявить о том, что берет на себя финансовую и иную ответственность за пребывание заявителя в стране. Еще одну копию приглашения принимающая сторона должна предоставить в МИД страны;
доказательства финансовой состоятельности, к которым относятся выписки с банковского счета, справки о покупке валюты из расчета 500 долларов США на человека на каждую неделю пребывания;
квитанцию, подтверждающую оплату консульского сбора (в случае, если виза оформляется непосредственно через консульства Папуа Ц Новой Гвинеи).
Срок действия визы
Срок пребывания в ПапуаЦНовой Гвинее по туристической визе составляет 60 дней.

Порядок обращения за визой
В случае если виза оформляется через посольство Австралии в Москве, личное присутствие при подаче заявления необязательно, можно отправить заявление по почте, воспользоваться услугами курьера либо авторизованного лица (включая агента). Подача документов производится в отдел виз и иммиграции посольства Австралии с 09.30 до 12.00 с понедельника по пятницу (кроме государственных праздников). С 26 февраля 2007 года прием граждан в отделе виз и иммиграции посольства Австралии осуществляется только по предварительной записи.

В случае если виза оформляется в одном из представительств Папуа Ц Новой Гвинеи за пределами Российской Федерации, необходимо оправить по почте все вышеперечисленные документы, квитанцию об оплате визового сбора, а также приложить конверт с маркой и обратным адресом заявителя.

Сроки оформления виз
Стандартный срок оформления туристической визы - от двух недель до 1 месяца.

Консульский сбор
Консульский сбор за оформление туристической визы на данный момент составляет 35 долларов США. Если виза оформляется через визовый отдел посольства Австралии, сбор оплачивается при пересечении границы страны.

Если документы оформляются в консульстве Папуа-Новой Гвинеи в Брюсселе или в консульском отделе Верховной комиссии Папуа-Новой Гвинеи в Лондоне, сбор оплачивается заранее почтовым или банковским переводом. В случае личного присутствия в вышеуказанных представительствах сбор оплачивается наличными.

http://archive.travel.ru/papua_new_guinea/formalities/visas/anket_papua_ng.pdf
_________________
><(((º>`•.¸¸.•´¯`•.¸><(((º>
`•.¸¸.•´¯`•.¸><(((º>`•.¸¸.•´¯`•.¸><(((º>
Не забывайте проголосовать за сайт нажав кнопку на главной странице!

Сообщение Пн Ноя 23, 2009 5:24 pm 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
black jack
best friend of site


Зарегистрирован: 17.04.2008
Сообщения: 351
Откуда: minsk


 Ответить с цитатой  
Вот и конечный результат.

Только что вернулся с Мальдищины.




Теперь главное направление- Коралловое море. С удивлением обнаружил что у нас под носом еще и ББР.

Теперь о дайвинге. Кто-то может покупать пакет, включающий уже погружения, кто-то без дайвинга и потом заплатит за дайвинг сам и на месте.

Цены на погружения у нас 60$ - один дайв.

Найтрокс 75$- неделя без ограничений.


_________________
Не забывайте ГОЛОСОВАТЬ за сайт нажав кнопку на главной странице!

Сообщение Пн Ноя 23, 2009 9:26 pm 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  
Папуа Новая Гвинея

Кто едет- вышлите копии паспартов для оформления.
Визы делаются ой долго.

Сообщение Пн Dec 07, 2009 11:48 am 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  
Экскурсии

Папуасы помогают нам с визой. Прислали письмо как и что. Постараюсь их не подвести.

Теперь о предложенных экскурсиях в местных тугриках.

Skull caves and waterfall visit: K120.00 +gst (1 person only) Пещера черепов и водопад
K60.00 + gst per person (2 persons)
K40.00 +gst per per person (3 or more persons)
Coastal Village Walk: K30.00 +gst per person Деревня на берегу
Rainforest Hike: K30.00 +gst per person Лес дождей
Canoe Making and Basket Weaving: K25.00 + gst per person Каное и какая-то карзина для волн
Traditional Cooking: K25.00 +gst per person Традиционное приготовление пищи
(min of four people)
Visit to a traditional garden (Peo’s Garden): K20.00 +gst per person Прогулка в местный сад
Bon Fire: K15.00 + gst per person Священные огни
Picnic at Boiboiwaga: K100.00 +gst per person (min of two people) Пикник в Байбойваге
K75.00 + gst per person (3 or more persons)
Sea Kayaks are located at the dive shop and are free of charge. Морские каяки в дайвцентре обкататься бесплатно.

Об остальных экскурсиях идут переговоры.

CАМАЯ ПОДРОБНАЯ КАРТА ПАПУА>>>cm. "Картография" с первой страницы!

Сообщение Вт Dec 08, 2009 6:46 am 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
admin
Skameiker


Зарегистрирован: 15.04.2008
Сообщения: 759


 Ответить с цитатой  

Проверил вылеты для Питерских с Хельсинки. С Северной Европы на Абу-Даби ничего нет. Только Франкфурт и Милан. Поэтому вопрос снимается. Вам вылет
с Москвы. Вылеты с Питера до Домодедово есть в 07:00, 08:30, 08:45.
Или из Минска, цена перелета дешевеет на 145Евро.

Теперь для теоретической подготовки, чего мы на это Папуа едем.
Рекомендую найти в библиотеке еще одну книгу и прочитать.
Коля уже изучил! Все таки на "войну" нырять едем.

Военно-историческая библиотека. Японская авиация во Второй Мировой Войне
Авторы: Хирокоши, Акумия, Кайдин

Сообщение Пт Dec 11, 2009 5:34 pm 
 Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
  Показать сообщения:      

Forum Jump:
Перейти:  

Начать новую тему   Ответить на тему
Страница 1 из 3

На страницу 1, 2, 3  След.

Forum Rules:
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах

 

Last Thread | Next Thread  >