ru | en | de
 Мой Дайвинг Написать письмо админу
myDiving
myDiving

На берегу четырех стран

Идея попасть в этой страну зрела последний десяток лет. Пришлось перелопатить кучу литературы. В основном иностранной. Обычный туризм и экскурсии интересовали очень мало, поскольку наша давняя мечта была – погрузиться с аквалангом в месте Красного моря , где встретились сразу четыре страны- Израиль, Египет, Саудовская Аравия и собственно сама Иордания. Город, мы не выбирали долго, поскольку альтернативы не было. Это была Акаба, расположенная на побережье Красного моря. Почему именно Иордания? Все очень просто. Штамп Израиля в белорусском паспорте значительно осложнил бы мои путешествия по арабскому миру, куда не везде с такой отметкой пускают. С Саудовской Аравией ситуация еще интереснее.

Шансов пробраться туда не только в составе туристической группы, но даже в одиночку оказалось совсем мало. Многие из интернета наслышаны, что самый красивый дайвинг на Красном море именно в этой стране, куда простых смертных христиан, а тем более нас- безбожников - выходцев из былого СССР, на Родину Пророка Мухаммеда не спешат впускать. Египет… да сколько уже можно туда ездить? Тем более с последними ценами, которые почти догнали мальдивские. Да и давно витала мысль вырваться из египетских территориальных вод в места более романтичные и необычные. И уж очень интересно было посетить знаминитый залив Акабу, самый север Красного моря. В Суэцкой части Красного моря и городе порт Саид я уже бывал. И вот наша группа стартует из Минского аэропорта в Иорданию.



Всего пять часов перелета с бутылкой виски в руках, пересадка в одной из восточных стран и мы наконец в Иордании. Просторный аэропорт столицы Иордании города Амман конечно же не сравнить с Каирским или Дубаи и даже Стамбулом, но удивили почти полное отсутствие европейских лиц. Мы были одними из немногих гостей, которые сильно выделялись светлыми физиономиями и необычной для этих мест одеждой. Наша дайверская группа была достаточно многочисленная и нам всем поставили в паспорта групповую бесплатную туристическую визу. Перелет в любом случае оказался тяжелым для нас, поскольку прибыли мы дремучей ночью и впереди нам предстоял пятичасовой трансфер на автобусе через всю страну из одного конца в другой. На выходе нас встретило необычное существо, сносно лепечащее на русской мове после пятилетней учебы в Санктпитербуржуинске.

По аэропорту разгуливали местные иорданские полицейские в остроконечных немецких шлемах времен кайзеровской Германии. Экзотика в разгаре. Нас посадили в автобус. К сожалению не на крышу, для остроты ощущений, а банально под бодрящую свежесть кондиционеров на мягкие сидения. Русскоговорящее существо, пожелавшее замаскироваться под псевдонимом Вася сразу потребовало водки и волшебный напиток бурной рекой потек по галерке мчащегося автобуса. Для нас оказалось неожиданностью, что в отличии от других мусульманских стран заветные бутылки с целительной жижей у нас никто не отбирал. Пару месяцев назад в Японии и Америке нам пришлось сдать и вылить даже косметические крема, купленные в «Дьютике». А тут в Иордании такой подарок судьбы. Аллаху Акбар! Пусть мол - неверные травятся. С нами травился и правоверный Василий, который с Питера на Мусульманщину прихватил ленинградскую жену, которую явно не устроила жизнь в «Бандитском Питербурге» и захотелось спокойной жизни среди палестинцев, составляющих 85% процентов населения Иордании. Даже жена ныне здравствующего байкера-дайвера и по совместительству Короля Иордании Абдуллы Второго и то оказалась палестинкой.


Наш автобус несся по ночным горным каньёнам и ущельям, взбирался на перевалы и иногда притормаживал в ночной пустыне попить чайку водителям. В шесть утра забрезжил рассвет и мы оказались в совершенно фантастическом месте Иордании- пустыне Вади Рам. Кругом песок, а вокруг словно сказочные животные вырастают необычные скалы и горы. Реклама Мальборо отдыхает. Наш автобус остановился встретить рассвет в аравийской пустыне. Еще пару километров на юг и вместе с бедуинами можно безвизово пробраться на хадж в Саудовскую Аравию. Вскоре появились нефтехранилища и терминалы. Сегодня в Иордании нефть не качают. Ее и так бесплатно поставляет в страну южный сосед, причем уже в готовом виде для заправки автомобилей. Иорданский король заключил с соседними саудовскими принцами странный договор, по которому в Иордании не разрабатывают нефть, получая взамен нефтепродукты бесплатно. Вот только хитрый король бесплатный бензин продает местному населению по 30 центов за литр. А вот северным соседям Иордании- израильтянам с нефтью совсем не повезло. Надо же, Моисей, сорок лет водивший евреев по разным пустыням, завел их на единственную часть Аравийского полуострова, где нефти вообще не оказалось. Кстати, умер Моисей совсем не в стране беглых белорусских дисидентов, а в Иордании, где христианских святынь оказалось великое множество. И даже знаменитые девять заповедей – не убий, не укради… Моисею торжественно вручили в … Иордании. Хотя все границы придумали намного позже для пограничников и таможенников.

Как и деньги придуманы для сбора налогов налоговыми инспекторами. Само существование современной Иордании создает впечатление некой аравийской Белорусии между Израилем и Арабским миром. Этакий буфер между центром мирового сионизма, израильской военщины и безмятежным арабским домом Саудии, Эмиратов и Омана. Иордания с огромным успехом могла быть частью Саудовской Аравии или частью Израиля. Но нет, сегодня такое пограничное государство выгодно «большим» братьям и населено народом, называемым иорданцами номинально. Все местное население мечтает вернуться жить на землю отцов в Израиль, но при этом деньги зарабатывать практически ничего не делая в Саудовской Аравии под лозунгом «Инша Алла». Иорданская земля является некой «пороховой» бочкой в этом регионе, пока существует рядом Израиль.

Сегодня порох достаточно сыроват и сюда можно спокойно ездить ближайшее лет пять. Через четыре часа пути наш автобус влетел в освещенные утренним иорданским солнцем ущелья, то и дело пронизываемые ныряющими туда-сюда туннелями железной дороги. Мы ехали по главной магистрали страны, пронизывающей всю Иорданию с северо-востока на юго-запад. Этакий 500 км проспект Скорины- переросток. «Транс-Пустыня» из Аммана в Акабу. Лже Василию явно не спалось даже после второго пузыря водки, когда на галерке автобуса основные спортсмены по литрболу сладко спали. Ярко светило арабское солнце, а Вася по русски изливал свою арабскую душу. В результате мы плавно пришли к особенностям американской политики в регионе. Оказалось, что местное арабское население совсем не так уж не любит американцев. Корни оказались глубоко религиозны. Понятное дело, что не будь происков из-за океана, арабский и еврейский народы всегда были родными братьями. Рождены от одного отца. Священные Книги одни и те же. Святыни тоже. Бог один. Только названия разные. В Америке все люди достаточно религиозны и верят в бога. К тому же, все американские президенты, кроме Кеннеди, были евреями. Поэтому и в Израиле и в Америке все люди арабам братья. А вот мы, русские- все безбожники, и поэтому мы враждебны арабам больше.

Я поблагодарил Васю за гостеприимство и проведенное политзанятие, хотя во многом согласился, ведь что у пьяного на языке, то трезвый редко сам расскажет, тем более на твоем родном языке. Автобус сделал поворот за которым открылся вид чудесного заспанного города. Это появилась долгожданная Акаба. На галерке автобуса возбужденно зашевелились, щурясь от пробивающегося сквозь шторы солнечного света. Акаба утопала в лучах солнца. Это утро было особенно для нас. За поворотом среди пальм засверкало теплое Красное Море. Город еще спал. Мимо проносились многочисленные отели и восточные базары. Где то справа пролетел порт Акабы с гигантскими кораблями, качающимися на волнах залива. Тут же протянулись гиганские трубопроводы. С левой стороны возвышались огромные величественные горы Аравийского полуострова. Наш водитель долго искал наш небольшой отель, заехал на какую то военную базу, охраняемую джипами «Хаммер» с пулеметами на крыше. Попетляв еще немного, мы наконец оказались в уютном маленьком отельчике на побережье. Курорт Акаба еще только строится. Года через два там появятся отели уровня Шарма или Хургады, а сегодня, куда ни глянь- это большая стройка, которая неизвестно когда примет человеческий вид.

Самое примечательное, что отели самой Акабы не имеют собственного выхода к морю и пляжи там номинальные. А вот справа от города уже появилось несколько отелей с собственными пляжами. Мы приехали в один из таких отелей. ДАЙВИНГ ПО ИОРДАНСКИ Рано утром, сразу после завтрака мы отправились в королевский дайвингцентр. Король Иордании Абдулла Второй является страстным поклонником подводных погружений и покровителем этого вида спорта в стране. Сам он иногда приезжает понырять с аквалангом, прихватив с собой своего личного инструктора. Причем Абдулла ныряет не только дома. Его видели и на Мальдивах в отеле One&Onlу Reethi Rah в компании того же самого инструктора, которого монарх везде таскает за собой. В родной Иордании для короля затопили специальный корабль, погрузили под воду танк и постоянно проводят очистку от мусора прибрежных кораллов. И вообще в этом отношении король молодец. Можно даже туры по миру составлять. В одной стране поиграть в гольф, в другой понырять, у нас в Белорусии в Силичи съездить. Король Швеции например покровительствует мотогонкам, принц Манако- яхтингу и формуле-1. Красноморское побережье Акабы небольшое.


Сами не измеряли, бо по кустам кое-где не протиснуться. В одних источниках указывается 11 км. В других 27 километров. Практически все погружения в Иордании осуществляются с берега. Приехали вы на автобусе со снаряжением, выгрузились на специально оборудованной площадке, собрались, и вперед нырять. Дайверов в Акабе ныряет гораздо меньше, чем в Египте. Королевский дайвинг-центр основан был еще в 1975 году его высочеством Хусейном Бин Талал. Сейчас клуб находится в ведении специального комитета свободной экономической зоны Акабы. Власти Акабы взаимодействуя с дайвингцентрами, решили не повторять ошибок египетских соседей, приведших к разрушению экосистемы. Погружений с кораблей в Акабе практически нет. Поэтому и мусора под водой в Иордании нет. Дайвинг-центр нам очень понравился. Хорошее, как и положено, дорогое снаряжение, вежливый опытный персонал. Специально для занятий с новичками сделан глубокий бассейн с морской водой. В отеле мы встретили многих израильтян- бывших наших соотечественников.

Они специально приезжают отдыхать в Иорданию, потому что в их Израиле все гораздо дороже. В первый же день мы отправились нырять. Разложили снаряжение по пластиковым ящикам. Их погрузили в специальный прицеп, нас самих в автобус и мы поехали в самое неожиданное место для подводных погружений - на границу Саудовской Аравии. Буквально в двухстах метрах от нас сновали вооружённые джипы, находились заборы, КПП. Тут же к нам приехали местные перцы с пулеметами, проверили документы у старшего группы. Хорошо что не додумались смотреть паспорта у нас самих. Это только в славянских странах такой моразм возможен. Мы собрали снарягу и погрузились с берега в красноморскую пучину. Первое место наших погружений оказалось фактурным и достаточно типичным для красноморского побережья, чем то напомнив египетский Абу Кефан. Отличное состояние кораллов, огромное количество всевозможных скорпен и рыб-бабочек. Вертикальный риф уходит к горизонтальному плато на глубине около сорока метров. Прозрачность воды великолепна. Не Микронезия, конечно, но для Красного моря вполне приемлемая. Группа аквалангистов у нас была весьма многочисленна и разношерстна, а посему кто то проплавал поменьше, а кому то баллона вполне хватило и на час. Баллоны в центре для всех традиционны – алюминиевые S80 на 3000psi, которые редко заправляются более 220 атмосфер. На рифе встретилось огромное количество различных групперов и разновидностей фугу. Какие либо течения в заливе наверное невозможны, и погружение строилось по традиционному для красного моря алгоритму- до половины запаса воздуха- вперед, на последних 100 барах- обратно. На выходе дайвсайт поразил изобилием мелких морских ежей, иголки от которых впились в наши сапоги и даже пробили толстую резину подошвы.

Дайвинг в Акабе без специальной подводной обуви по этой причине может доставить много неприятностей тем, кто решил съэкономить на регулируемых ластах. Cedar Pride- водоизмещение 760 тонн., длина 81 метр, ширина 20 метров. Следующее погружение мы решили сделать на легендарный корабль Cedar Pride. По многочисленным отзывам, этот ship wreck считается одним из самых красивых на Красном море и в наши планы входило погрузиться на этот корабль несколько раз для того, что бы снять подводное видео. Поскольку в Иордании это знаковое место, погружения на него так же проводятся с берега, специально оборудованного площадками для сборки снаряжения и даже специальными душевыми. Само место погружения оборудовано растяжками разноцветных буйков. Как правило, погружения организуются методом погружения по склону, уходящему до 28 метров. Но лично я люблю больше падать на корабли сверху. Поэтому часть группы пошла с гидом по дну, а моя часть группы самостоятельно нашла корабль с поверхности и упала на темную тень судна в параде восходящих пузырей. Корабль принадлежал ливанской торговой компании, был выкуплен иорданцами специально для погружения, демонтирован и опущен на два рифа с таким расчетом, что под днищем можно проплыть. Cedar Pride был погружен под воду по личному распоряжению короля Иордании в 1998 году. Месторасположение корабля в 150 метрах от берега под углом 70 градусов к береговой линии. Среди пузырей самого посещаемого дайвсайта Иордании мы увидели сверху, что судно лежит на левом борту. Минимальная глубина с правой стороны- всего 10 метров.Возле мачты на глубине 20 метров расположилась спасательная шлюпка. Мы оплыли весь корабль несколько раз, присмотрев различные ракурсы для последующей видеосъемки корабля на следующее погружение.


Несколько раз прошли вдоль и поперек, пытаясь найти вход в машинное отделение. Попробовали даже отогнуть тонкое железо заваренных проходов, но в машинное отделение Cedar Pride проникнуть мы не смогли. Некоторое время пометались, пытаясь найти другие варианты проникновения к сердцу корабля. Все попытки оказались безуспешными. Иорданцы приняли меры безопасности. Зато настоящим сюрпризом при исследовании сухогруза оказалась находка в одном из трюмов воздушного пространства, куда можно высунуть голову, снять маску и вдохнуть затхлый воздух десятилетней давности. Чем у нас с удовольствием занялся Боря Ч. На 27 метрах расположился … единственный гребной винт огромного корабля. Как бедный экипаж справлялся с управлением такой неповоротливой в море посудины осталось для нас загадкой. Маленький размер пропеллера поставил под большой вопрос скорость хода данного судна, тем более что конструкционно даже лопасти пропеллера не были поворотными. Нужно отдать должное - Cedar Pride- отличный объект для подводной фотосъемки широкоугольным объективом. Но этот корабль лишен самого главного для затонувшего судна - тайны или легенды. Не было ни пробоин, ни следов пожара. Просто открыли кингстоны и банально утопили как оманский военный «АльМунНассер». А значит нет и атмосферы, такой как у «Чертополоха» или «Карнатика». Но в любом случае мы были первыми белорусами на этом корабле и сделали несколько открытий, которые не освещались ранее в дайверской прессе. В паузе между нашими погружениями мы нашли время для посещения одного из самых экзотических мест Израиля и Иордании и совершили экскурсию на Мертвое море. Купание в этом море было очень необычным по ощущениям, несравнимым ни с чем. Это надо испытать самим.

После его никто не помолодел, но ужасно щипало от соли во всех нежных местах человеческого тела. На всякий случай ( вдруг поможет от чего-нибудь) мы намазались целебной вонючей грязюкой, и радостно изображая чертей, скакали по берегу. Оказалось, что на территории Иордании расположена самая низкая точка мира на земле – тектоническая впадина Гхор 395м, где и находится Мертвое море. Когда то это место было заливом Красного моря. Арабы расказали библейскую историю, что именно на дне находятся города Соддом и Гаморра, где были очень высокие налоги и процветала, как сказал Галустян - «гомосятина», и господь наказал местных «голубцов» и затопил развеселый городок и жадных перцев нетрадиционной ориентации. Мертвое море высохло еще больше, вода продолжает испаряться, а процентное содержание соли становится все выше. Интересный факт что территория Моря на территории Иордании намного больше, чем израильская. Все попытки нырнуть в мертвом море оказались похожими на попытки дайверов нырнуть в 10мм гидрокостюме без грузов и ласт. Ощущение полной беспомощности. Зато можно книжку или газету почитать лёжа на воде без всякого труда – утонуть невозможно. «Русский Танк» На побережье Иордании насчитывается около 15 дайвсайтов для аквалангистов, которые реально обнырять за одну неделю, но я решил описать ТОР3 Иордании, и следующее потрясающее место погружения – это «Две сестры» с посещением затопленного «русского танка». Как принято в Иордании, погружались мы с берега.

Автобус с прицепом привез нас на оборудованное место для сбора снаряжения. Сюда же учителя одной из местных школ привели ребятишек поглазеть на дайверов. Пока мы шли к берегу, моих познаний в арабском языке хватило вполне на то, чтобы понять, что нас иорданские пионеры обозвали… еврейскими мордами. Пришлось к всеобщему детскому изумлению выдать школьникам ответную тираду на арабском, после чего пионеры спешно в ужасе разбежались. Вот такая воспитывается сегодня там молодежь. Что взрослые не скажут - дети выдадут по полной. Погружаться на «Двух сёстрах» без проводника невозможно. Специально в коралловых непроходимых зарослях вырублен проход. Как на танке проехали. Слева, справа острые как клинки кораллы. Нигде на Красном море таких не видел. Коралловый лес сменило поле зеленых водорослей, среди которых встретили очень необычных скорпен Denrochirus biocellatus. Группа уверенно шла вперед все глубже и глубже. Начался роскошный подводный каньен, уходящий на метров тридцать с невероятным количеством рыбы и кораллов.

Через полчаса подводного полета, сделав крюк по гребню подводной горы группа снова вышла на поросшее водорослями мелководье. Почти резкий взлет вверх. И уже под конец погружения на шестиметровой глубине, в облаке желтых стай рыб-лоцманов мы увидели…танк! Ярко светило солнце. Над головой перекатывалась сверкающая рябь поверхности. «Русский танк» - это невероятное место для погружений с аквалангом, несмотря на то, что его можно так же с успехом посмотреть с маской и трубкой, если добраться сюда с берега. На поверку танк оказался совсем не русским и даже не танком. Это чудо американской конструкторской мысли возможно отнести или к зенитке, или к самоходке. Но только не к танку. А для людей военных понятнее будет представить американский Walking Bulldog M41 половиной нашей «Шилки». Одним словом- гусеничная машина огневой поддержки с двумя спаренными артиллерийскими орудиями и башней открытого типа. Фотосессия явно не удалась, поскольку вся наша дайверская бригада сломя голову бросилась фотографироваться на «танке», подняв жуткую муть. Наверное самое яркое из всех погружений в Иордании. Мы сделали еще целую серию подводных погружений в водах Иордании. Особенно понравилось ночное погружение, особенно в момент, когда один за другим начали гаснуть прокатные фонари дайвинг-центра. Не это конечно, главное, лишь прибавило впечатлений.



, а если выбрать только лучшие места, то хватит и нескольких насыщенных дней. Остальное время следует посвятить экскурсионной программе. Ведь невозможно побывать в Иордании и не посетить Петру, Мертвое море, гору Небо, откуда Моисей увидел Землю обетованую и пустыню Вади Рам. Иордания, это часть Святой Земли, давшей начало самым влиятельным мировым рилигиям. В предпоследний день нашей поездки мы решили отдохнуть от подводных погружений и отправились смотреть Петру- город, вырубленный в скалах, посетить который обязан каждый, оказавшийся в Иордании. Рано утром мы сели в весемнадцатиместный автобус для нашей группы. Путь предстоял неблизкий. Почти 300 км от Акабы, которая особенно понравилась некоторым членам нашей команды ценами на украинскую водку «Немиров», которая оказалась вдвое дешевле чем в Киеве. А Джонни Волкер дешевле, чем в любом дьюти-фри. Город Акаба в Иордании- это государство в государстве, этакая свободная экономическая зона, где отсутствуют налоги, можно купить спиртное и алкогольное пиво, что на самом деле невозможно сделать на остальной территории страны.

Перед долгой экскурсией мы заехали в Акабу. С запада дул горячий свежий ветер сионизма. Буквально за жилыми домами Акабы уже расположились жилые здания и отели израильского Эйлата. Будь я евреем, в их пустыне долго бы не прожил. Не верблюд. Подтвердилась теория о том, что иудеи оказались в свое время без своей земли. Они просто взяли и сбежали в страны где лучше и с более благоприятным климатом. Тем более что кондиционеры были изобретены сравнительно недавно.
Набрав различных целительных напитков в магазинах Акабы мы полетели на автобусе в иорданскую пустыню. Слева от нас оказался Эйлатский аэропорт. Совсем рядом приземлялись израильские пассажирские самолеты. Очень скоро мы миновали арабский кардон с печальной надписью на англицкой мове о том, что мы выехали из свободной экономичечской зоны Акаба, что означало: водка и нормальное человеческое пиво в магазинах продаваться далее не будет. Пока мы мотались по многочисленным иорданским перевалам, я отметил, что самые красивые горы, когда либо мною виденные находятся в Иордании.

Пару раз мы делали остановки высоко в горах, откуда c высоты орлиного полета открывались великолепные виды, открывался бескрайний простор пропастей и ущелий. Периодически навстречу попадались стада одногорбых верблюдов. Но вот наконец наш автобус нырнул в небольшой арабский городок с крутыми улочками, по которым пьяному ходить, хвала аллаху, нельзя. Если бы мусульмане бы выпивали как православные - они бы быстро вымерли в горах. Автобус скрипя тормозами спустился вниз, переполз через горную реку и замер на площади, набитой автобусами. Мы подъехали к входу в город Петра - одному из сохранившихся чудес света. Там и тут сновали стайки арабов, алчно торгующие своей историей, с пачками билетов в руках. Перед экскурсией нам сказали, что часть нашего маршрута будет конной и уже оплаченной. Мы прошли за ворота местного КПП и увидели кучу арабских всадников, предлагающих прокатиться. Наш Боря оказался в прошлом спортсменом- кавалеристом, иностранных языков шибко не изучал, бо учился в спортклассе. Ничего не поняв, что ему пытались сказать местные басурмане, запрыгнул на первого понравившегося скакуна, загорцевал и поскакал куда глаза глядят. Поднялся страшный шум среди местных аборигенов. Оказывается бесплатная конная экскурсия тут проводится за дополнительную плату. Плюнув сгоряча: арабы везде арабы, даже в Иордании, мы дружно поплелись в горный каньен, что уже и оказалось самой Петрой.

В 1812 году этот затерянный в горах город обнаружил швейцарец Джон-Луи Бурхард, который ухитрился обмануть этих обманщиков арабов и пробраться в древнюю столицу набатийцев. Кто такие эти библейские набатийцы? Да обычное древнее местное население, которое верило в ту же религию о переселении душ на Млечный Путь что и древние египтяне. Мы очень долго плелись по потрясающей красоты ущелью Сук, словно пробитому молнией в огромных скалах. Хитрые набатийцы создали здесь целую систему снабжения водой и даже канализацию. В случае нападения непрошенных товарищей, местные перцы открывали плотины и затапливали нападающих негодяев лавинами воды из запруженных горных рек. В стенах ущелья вырублены специальные вышки для часовых и охраны. Пройти незамеченным вовнутрь Петры оказалось бы невозможным. Джо-Луи пришлось переодеться в женскую одежду Гюльчитай, чтобы спокойно миновать ущелье. Зрелище потрясающее. Русскими словами не передать. По этому каменному коридору то и дело проносились бешеные конники и повозки с японцами, которые не могли бы далеко уйти на своих кривых маленьких ножках. И наконец через пятьдесят минут пути мы оказались на главной площади.


Пред нами в утренних лучах возвышался главный дворец столицы набатийцев. Храмы набатийцев я встречал по всему востоку, и даже в Турции, но Петра оказалась великолепной. Мы долго бродили и фотографировались на фоне грандиозного каменного сооружения, вырубленного в скале. На входе стояли часовые с кавказскими кинжалами в бешметах. Чеченские гвардейцы и сегодня охраняют самые важные объекты и состоят в гвардии короля Иордании. Центральный храм оказался только началом огромной долины в скалах, где повсеместно древние набатийцы вытесали в скалах подобные по архитектуре здания. И тут и там в скалах вырублены ниши, гроты и комнаты. Больше всего потрясло кладбище. Это огромное здание, куда заносят жмуриков и складируют. А через верхние окна через некоторое время душа преспокойно вылетает через форточку прямиком в созвездие Ориона. И никакого тебе ада с чертями и сковородками. Удобно, естественно и красиво.

Лучше только у индусов. Там можно несколько раз реинкорнироваться, пока не попадешь в Боливуд (место сьёмок индийских фильмов). До посещения этого места лично я думал, что Петра – это только каньен с центральным дворцом. Оказалось, что Петра- это целая огромная страна в скалах, растянувшаяся на многие километры вокруг и где лазить по скалам и храмам можно до бесконечности. Некоторые японцы приезжают сюда на экскурсию на целую неделю и карабкаются по камням, пока все не посмотрят. Интересный факт- в Петре до сих пор живут люди. Может быть они и не имеют теперь никакого отношения к древним набатийцам, но теперь это иорданские бедуины, которые разводят тут овец и осликов. Но главный их бизнес- это обслуживать туристское нашествие, не стесняясь в способах вышибить из них бабки. Мы пробродили по Петре до 5 часов вечера, пока не пришлось двинутся в обратный путь. Вот тут то нас и встретил сотрудник туристической компании, который объяснил, что в нашем распоряжении лошади для комфортного передвижения домой… бесплатно! Как говорил мой старшина: сюда пешком, отсюда с песней! На следующий день мы уже собирались в обратный путь. Мы обныряли с аквалангом практически все Иорданское побережье Акабы от Эйлата до Саудовской Аравии, куда даже немного увлеклись и заплыли. И хочется обязательно отметить, что посетив Иорданию, нужно обязательно уделить несколько дней невероятным по красоте экскурсиям на Мертвое Море, в Петру, пейзажи Вади Рам и увидеть самые красивые в мире горы этой страны.


Календарь
Дайвинг - рейтинг DIVEtop WebDive. Top100 Рейтинг сайтов
Голосовать за этот сайт в рейтинге DIVEtop.ru :