ru | en | de
 Мой Дайвинг Написать письмо админу
myDiving
myDiving

Амирантские острова. Альфонс

  Cейшеллы оказались удивительной страной. Еще подлетая самолетом к острову Маэ можно было заметить как изменчива здесь погода. Где-то у вершины острова по ущельям клубится туман, где-то ярко светит солнце. Самолет стремительно пошел на посадку. Касание взлетно-посадочной полосы и мимо понеслись пальмы, кусты бананов и белые одноэтажные домики аэродромных построек. Зал аэропорта оказался скромно выкрашен зеленой водоэмульсионкой. У фанерных стоек выстроились очереди туристов, а деловитые местные креолы за стеклянными окошками шлепали печатями, выдавая эмиграционные карты всем прибывшим. В паспорте, вместо штампа прибытия почему то красовалась огромная зеленого цвета чья-то ... задница. Или передница... Как оказалось на Сейшеллах произрастает экзотический кокос "Коко Де-Мэр".


Своим сдвоенным видом он и напоминает эти места. Ну на выбор, у кого какая фантазия. Вот его то видон, этого самого Мэра на Сейшеллах используется практически везде. Местный символ. По выходу из аэропорта нас встретил владелец яхты Lady Anya, Джефри, который пригласил не только денёк у него погостить, но и прокатиться по острову и посмотреть достопримечательности. Яхта оказалась белоснежным катамараном с наворочеными приспособлениями для парусных походов, переоборудованная для дайвинг-сафари по самым удаленным островам Сейшельского архипелага. Поскольку ближайшим цивильным местом рядом с Сейшеллами является ЮАР, то собственно и сам катамаран построен в этой стране, как и 90% местного флота, все оборудование и даже продукты заканчивая минеральной водой- все с родины аппартеида и Нельсона Манделлы.


Вечерняя прогулка по Маэ впечатлила как и любая другая, когда угодишь в какую-нибудь банановую республику. Прямо вдоль дорог растут те самые кокосы названные в честь части тела ихнего мэра, вопреки заявлениям турагентств, что сей продукт растет только на соседнем острове Праслин. Местные аборигены, называющие себя певучим словом "креолы" эти плоды не едят. Они их тщательно шлифуют наждачкой, полируют и продают туристам. Так что соорудил хижину под такой пальмой, и как в песне - жуй кокосы, ешь бананы. Когда свалится на голову Коко де Мэр -отшлифовал его, продал за 70 баксов какому-нибудь бледнолицему чайнику, накупил себе пива несколько ящиков, и празднуешь до следующего падения долгожданного плода. А поскольку кокосы весят до пяти кг, главное после пивка не уснуть под плодоносящей пальмой навсегда. Местные продуктовые магазины в столице Сейшелл, Виктории поразили не меньше чем посещение лавки лесорубов заполярья. В самом огромном на Маэ супер-мини-микро-маркете на полках один вид чая, один вид кофе, соль, макароны, спички, проросшая картошка, сахар, подсоднечное масло и маргарин "рама". Все практически от одного производителя-торгово промышленной палаты Сейшелл. И по такой цене, что доступна только нефтянникам того же заполярья. Не нашел я больших бутылок кока-колы. Пиво от того же "брэнда" носит название "Сей Брю" в маленьких зеленых двухсотграммовых мерзавчиках.



Как-то в родной Беларуси приехавшие в гости украинцы отведали наше минское пиво и сказали крылатую фразу. Я ее переделал на местный лад. Если захотите бросить пить пиво-пейте сейшельское "Сей Брю". На базаре местные креолы и креолки торгуют микроскопическими бананчиками. Как говорится- размер бананов аналогичен размерам достоинства местных аборигенов. Ломят за эти бананы столько, что проще залезть в кусты и самому надрать. Плоды манго огромны. Сантиметров по пятнадцать. Этот фрукт стоит немало, как и везде. Джефри объяснил, что если вы по славянскому обычаю соберетесь тряхонуть чужое дерево- местные аборигены начинают стрелять или швырять кирпичи независимо от цвета вашей физиономии. Ананасов здесь почти не растет. Рамбутанов, дурианов и прочей экзотики нет. Зато растет старфрут. Очень вкусный и сочный. Из плодов хлебного дерева делают прекрасную ... картошку фри (типа).

Огромный плод режется ломтиками и ложится в кипящее масло. Обалденная штука. Есть можно как семечки... медитируя до бесконечности. Хотя с тем же успехом на Сейшеллах местные извращенцы жарят бананы. Получаются... чипсы "партизанские" по креольски. Солёненькие такие, хрустящие. Не блещет разнообразием и ассортимент прочих магазинов. Как у нас в расцвет краха перестройки. Высокие ввозные пошлины местного Бабай Баши, правящего безвылазно уже более двадцати пяти лет островом, препятствуют появлению качественных иностранных продуктов и товаров. Курс национальной валюты гуляет с огромным разрывом государственного 1$:5.2 руфий до реального 1:10. Валютчиков на перекрестках невидно. Свое счастье они проводят под пальмами потягивая Сей Брю. Да и зачем на Сейшеллах работать. Рыбы в океане хоть пруд пруди.


 Промысел тут неограничен. Новая всегда приплывет. Зато русскоговорящие работники местных турфирм ловко срубили фишку и вовсю меняют туристам баксы на доллары по последней цифре. Под отъезд осчастливленные поначалу туристы офигивают- куда все это богатство потратить, потому что все расчеты с туристами за экскурсии и прочее принимаются исключительно в твердой валюте, в большинстве своем в "еврейчиках". На местные тугрики вы если только кока-колы в магазине купите или маечку китайскую за пятьдесят баксов, которая в Минске пять долларов стоит. В отличии от столицы Мальдив на Сейшеллах шопинг никакой. На острове настоящий коммунизм, правда со своеобразным лицом (или чем то другим, как Како де Мэр). Главная статья доходов страны- туризм. Бедные и несчастные (то есть богаты и довольные) туристы платят огромные деньги за отдых здесь даже не подозревая, что на их кровные вся страна имеет уникальную возможность нифига не делать. Абсолютно законно. Каждый потомок рабов и пиратов, проживающий на Сейшеллах получает из казны каждый первый понедельник месяца пособие 400 американских долларов в местной валюте, вне зависимости от пола и возраста. Надо срочно объеденяться с Сейшеллами!

Вот только одна разница. Славяне любят работать, а сейшельцы просто слоняются, околачивают кокосы и ... отдыхают на Сейшеллах, что не каждому славянину по карману. Вечное лето, море, солнце "нечегонеделанье". Обсолютный "Нефиг To Do". Однако вопрос образования на Сейшеллах поставлен весьма грамотно. Закончил например местный аборигенчик среднюю школу с тремя языками-креольским, инглишем и французишем. Государство заключает с ним контракт, например на пять лет будущей работы в государственном учереждении, оплачивает его образование например в Германии или Англии и отправляет на учебу. Возвратившийся специалист потом поднимает сейшельскую экономику и уже не валяется в кустах на пляже. Но некоторые, кто протормозил фишку на задней парте и кому до фени карьера, живут как достойные последователи философии заокеанского гуру Боба Марли. Don't worry-be happy! Ему тут преклоняются на каждом шагу. По пустынным пляжам бродят грязные немытые лохматые креолы с многочисленными косичками и смрадно чадят самокрутками из пальмовых листьев. С бамбуком и "беломором" у них проблеммы. А сигареты дорогие. Чего такие грязные?


Наверное экономят деньги на стиральном порошке для открытия своего банка или на покупку яхты. Подымил-подымил папироской, сорвал кокос, побил им по камню, съел, рухнул в кусты и захрапел. Говорят что некоторые специально не моются что бы москиты не кусали. Надо и туристам этот способ испробовать. А то вечерком бывает достают мошки. Народ Сейшелл спустя месяцы нашего нахождения сдесь оказался на поверку весьма тяжелым. Ленивые, злобные, с ненавистью относящиеся к белым с колониальных времен. Здесь я впервые столкнулся с неграми. До этого я был буквально пропитан коммунистическими байками про социальное равенство и милыми рассказами из букваря про мальчика Квеси, и хорошо к ним относился На Сейшеллах я осознал почему Англия распустила свои колонии. Этой публикой невозможно руководить ни пулеметом, ни пряником, ни плеткой. Все что бы они ни сделали будет или на зло или наоборот. Наши славянские женщины которые тоже пытаются делать все не так- настоящие мужчины по сравнению с сейшельцами. Египетские арабы по сравнению с ними просто милые люди. Одно дело конечно приехать туристом на Сейшеллы и за деньги купить расположение любого местного, но жить с ними бок о бок - испытание не из легких. В одном на островах хорошо.

По сравнению например с ЮАР, где могут и ограбить, и побить бледнолицых нечаянно зашедших не в тот квартал, на Сейшеллах криминогенная обстановка спокойная. Если крепко похулиганил или погубил товарища- отравляют играть в футбол на отдельный остров-тюрьму, откуда не выпускают, зато кормят бананами. Вечером мы посидели немного в местном баре где после трех-четырех мерзавчиков "СейБрю" в компании мух и красноголовых попугаев захотелось обратно на яхту. Куда ни ступи-сейшельский колорит, куда не зайдешь-везде маячит образ "Како де Мэра". На следующий день мы погрузили свои дайверские пожитки в маленький самолетик местной авиакомпании. Почти вертикальный взлет и мы уже пролетаем над островом Маэ.


Странная страна, странные люди. Нам тут предстоит жить почти год. На совсем маленьком острове под названием Альфонс 800 на 950м. Через час лету на местном кукурузнике мы приземлились на очаровательном коралловом острове треугольной формы. Остров венчал собой огромное жерло вулкана, привратившееся в лазурную лагуну. Бетонной бисетриссой остров разделяет на две части взлетно-посадочная полоса. Через открывшийся люк пахнуло знакомым влажным морским воздухом. Вот мы и добрались. Бросаем чемоданы в грузовичок, садимся на велики и едем в дайвинг-центр, где нам выдают ключи от уютного белоснежного дома со всеми удобствами, где предстоит пережить промозглую слякотную белорусскую зиму. Россиянам, канадцам, финнам с климатом неповезло. Белорусам не повезло вдвойне. У нас нет моря. А его мы как раз то и любим. Особенно Индийский Океан. Да и профессия у нас морская.

На следующий день выходить нырять. Хорошо когда отдых это работа, а работа-отдых. В отличии от грязного и негостеприимного Маэ остров Альфонс кажется настоящим раем. На левом побережье притаились тридцать вилл для туристов: поклонников рыбалки и дайвинга. Там же расположились бассейн и два ресторанчика. Вечером можно сразиться в теннис на освещенном корте или в бильярд. Вторая сторона острова- оставлена в девственном нетронутом виде. Это заросли кокосовых пальм, и папайи.
У самой лагунны расположился Epsey Royal Water Sport- лучший на Сейшеллах дайвинг-центр. Ну конечно по сравнению с мальдивскими Euro-Divers или англо-турецким European, куда приезжают нырять звезды кино и коронованные особы конкурировать нашему центру далеко. Нужно как минимум поувольнять местный штат, который начинает шевелиться только при виде чаевых и в день зарплаты...Дикари'с Буквально на следующий день пришлось браться за дело. Проклеймить оборудование. Продизинфицировать в хлорке и детоле маски и регуляторы. Разложить по ящикам разбросаный местными тружениками скарб для ремонта двигателей лодок. Навести порядок в документации и планировании погружений. В центре прекрасное ортодоксальное снаряжение Scubapro, мои любимые алюминиевые баллоны S80. Для "чайников" 15 литровое железо, для ребятишек стальные семилитровики. Два компрессора Bauer Сapitano.


Погружения осуществляются с резинового "тузика" на 10 человек с моторчиком YAMAHA в 115 гнедых. Вторая посудина метров девять из пластика с крышей, двумя моторами и трапом сзади. Какой конструктор "впаял" такие дикие моторы в эти посудины? Смерть нефтедобычи в мире наступит намного раньше прогнозируемого. Сейшельцы любят катамараны. Второй бот дайвинг-центра и суда рыбаков выполнены по двухкорпусной схеме. В каждой стране свои предпочтения. Почему коралловые атоллы Амирантских островов, Альдабры, Космоледо и Фаркуа отнесли к Сейшеллам для меня является географической загадкой. Тут растут совсем другие растения и живут иные животные. Если на Маэ или Праслине на деревьях господствуют фруктовые летучие собаки, то на Провиденсе или Альфонсе их нет. Зато полно обычных воробьев, которым запросто прилететь из расположенной по соседству Африки. На Альдабре, Сан Франсуа господствуют цапли и фрегаты. На Альфонсе не растут бананы вооще. Только кокосы и папайа. А в Маэ есть и манго, и Коко де Мэр (Морской кокос) и ...120 разновидностей бананов, что их не делает дешевле или доступными в таком ассортименте в отелях. Атолл Альдабра самый большой в мире по экзотичности ни с чем не сравним.

Его называют сейшельскими галапогосами. Встречаются растения, которые произрастают только тут. Гигантские крабы и некоторые разновидности рыб и черепах нашли здесь свое пристанище. Там даже бескрылая птичка типа Киви водится. А дайвинг на Альдабре является мечтой для подводных гурманов, которые любят стремительные мальдивские течения. Страна как бы одна, а природные условия на каждом острове поразительно различны. Альфонс является коралловым островом. Этот остров превращен в маленький компактный эксклюзивный отель, способный разместить всего тридцать семей отдыхающих. Отдых на самом острове спокоен и размерен. Одно только может потревожить ваш сон. На острове живет десяток гигантских черепах. Они постоянно заняты вопросом размножения и с утра стоит такой неистовый страстный стон из кустов, что не слышно петухов. Кролики просто отдыхают. Не черепахи, а какие-то сексуальные маньяки. Подводный Альфонс завораживает с первого раза.


Погружения с аквалангом носят сугубо эксклюзивный характер. В лодке размещается 2 - 4 человека которых сопровождает дайвгид. Места девственно нетронуты и необычайно красивы. Остров Альфонс представляет собой вертикальную подводную банку, вздымающуюся с глубины ...5000м со своим собственным подводным миром, взависимости от времени года дрейфующим от Альфонса к двум соседним островам Бижутэ и Сан Франсуа. Открытый 28 января 1730 французким пиратом Альфонсом Де Понтивезом остров носит его имя, а риф Томатава и сегодня опутан покрывшимися кораллами якорными цепями фрегата "Ле Лиз". Одна сторона острова восточная, вторая находится на западе. Почти все погружения на острове- стремительные дрифты вдоль вертикальных, покрытых ветвистыми горгонариями подводных обрывов. Утренние погружения естественно приходятся на восточную сторону, богатую на коралловые заросли. Более покатые западные склоны хороши для второго погружения после обеда.


Под водой здесь господствуют кранксы, джек-фиш, тунцы-доги под три метра, зеленые огромные черепахи. Маленькие в других морях рыбки здесь достигают невероятных размеров. Например мелкий желтый пятнистый sweet lips здесь полосатый и иногда рыбаки их ловят особями по пятнадцать кило. Когда специально ждешь акул их почему то никогда нет, хоть долго всматриваешься в бездну с глубины 30-40 метров надеясь, что хоть одна приплывет. Но неожиданно на 8-15 метрах на горизонтальном плато вдруг вас встречает огромный молоток или пытается спрятаться за маленьким камнем парочка акул-нянек метра под три длиной. На лицо ужасные, добрые внутри. На Сан Франсуа постоянно рыбаки подкармливают рыбу и там дайверов поджидают любопытные тигровые акулы. Местных работников дайвинг-центра невозможно лишний раз уговорить туда сходить. Все погружения на Альфонсе производятся с катушкой в 40м и буйком. Так проще шкиперу обнаружить дрейфующих аквалангистов. Прозрачность воды достигает иногда тридцати метров и даже с глубины видны косяки носящихся по поверхности бон-фиш. Для рыбалки соседний с Альфонсом атолл Сан-Франсуа считается одним из лучших мест с мире. Мои друзья после нового года за одну поездку поймали четырех парусников.

Это такая разновидность марлина, достигающая четырех метров. Часто на крючок попадают огромные ттивали, джеки, и дог-туны. Частенько под водой подплывет к тебе этакая скотинка под два метра, зубяры с палец, глаза как блюдца. Клацнет челюстью, махнет хвостом- неохота грызть алюмиевый баллон и жевать невкусный неопрен и исчезнет. Часто огромными стаями гуляют мелкие барракуды. Что поболее ведут обсолютно щучий образ жизни замерев в толще воды и демонстративно отвернувшись от аквалангистов. По ленински смотрят то ли в даль, то ли в светлое будущее. Вечные странники скаты-орляки никогда не сидят на месте, постоянно куралесят вдоль кромки горизонтального рифа и обрывов. Хвостоколам, вооруженным зубастыми шипами и хвостом в полтора метра обсолютно начихать на проплывающих мимо дайверов, даже если они щелкают объективами фотоаппаратов. Глубоко на Альфонсе нырять незачем. Самые густые коралловые кущи располагаются на уровне 20-30 метров. Просто непроходимые леса горгонарий, за которые то и дело цепляется линь катушки. Если вы где нибудь в Египте нечаянно ластой задели коралловый куст, он обломится.


Сейшельские горгонарии не только прочные, но и упругие от постоянных течений, которые меняются два раза в сутки. Не редкость здесь икра испанского танцора, словно красная роза растущая на кораллах. Одно из красивейших мест погружений - Abyss поражает не только подводными формами скал и перевалов но и многообразием скоплений рыбы, искрящейся в солнечных лучах, проникающих через тридцатиметровую толщу воды. Именно здесь встречаются восходящее холодное течение в 23-24 градуса с мутью теплой поверхностной воды. Все аквалангисты начинают тут же завидовать моему пятимиллиметровому "Зейману" и грызть от холода свои загубники. Иногда здесь бывает нисходящие вниз течение. Глубины то на отвесных скалах по пять тысяч метров. Чайникам бывает страшновато. Утащит группу вниз разок -потом все плавают рядом с инструктором как утята с мамой уткой. Единственный рек образца 1867 года со всеми артифактами ухитрился в прошлом году уползти к праотцам, оставив висящей на коралловой цепи часть корпуса. Это мое любимое место на Альфонсе. Сюда я все время приводил дайверов посмотреть подводную экзотику. Акул на Альфонсе немного- пять лет назад рыбаки прославились кровавым шаркфишингом вытаскивая каждый день по пятьдесят акул.

Выбили все что смогли. Зато сейчас популяция востанавливаеся и приплывают экземпляры, о которых только в книжке читал. За многие месяцы проведенные на Мальдивах я никогда так близко не видел китовую акулу. А тут вот тебе - пожалуйста. Один раз встретился с акулой-трешером с таким огромным хвостищем, которым она глушит рыбу. Живет акула на больших глубинах, а поохотится приходит к Альфонсу на риф Дойле Бойлер. Иногда в пещерах на небольшой глубине в обнимку спят трехметровые акулы-няньки. Шкура их на ощупь напоминает крупнозернистую наждачную бумагу. Поражает изобилие молодых рыб-ангелов самых причудливых форм. Нет гигантских мурен. Зато потрясающ дайвинг с марлинами. На Мальдивах я нырял с черным марлином. Корабль а не рыба. Местные сейшельские марлины-парусники чуть поменьше, зато под водой они буквально летают словно Формула-1, мгновенно меняя траекторию движения. . На Сейшеллах сильные течения и дайверы ныряют с буйками и длинной веревкой. Один раз марлин атаковал буй и местный дайвмастер, который сдуру прицепил буй к снаряжению, буквально улетел вверх и от быстрого всплытия за рыбой заработал кессонную болезнь. В апреле, как и на Мальдивах, пришли тысячи китов. Весь горизонт куда не взгляни - сплошные фонтаны.


Писк под водой. Гавно. Облака спермы. Кормление детенышей. Дайвинг потрясающий. Практически весь апрель проныряли с китами. По прошествии десятка месяцев дайвинга на Сейшеллах я могу с уверенность сказать, что мои лучшие погружения с аквалангом, а их у меня около трех тысяч, сделаны здесь. Сняты потрясающие кадры для немецкого журнала Unterwasser, акул было столько, что я развлекался кусанием их за хвосты и плавники. А что - им можно кусаться, а мне нет? Уносило в море так, что искали нас часами и находили только после запуска сигнальных ракет. Однажды ракета не сработала... Живы. Пережили цунами. Сотни часов за штурвалом корабля и зодиака. Очень приятно что наш труд на Сейшеллах отмечен немецким дипломом "U-first" и местным именным "One the Best". Есть что вспомнить. На острове Сан Франсуа, где до нас не нырял никогда и никто - все дайвсайты нанесены на карты нами. Русских мы видели в гостях всего четыре раза, и даже добрался единственный белорус! Ныряли исключительно американцы, англичане и французы. И если "наши" в Беларуси все время как убогие требуют каких то скидок непонятно за какие такие заслуги, то эти исправно платят за дайвинг по сотке баксов а то и евро чаевых.

Особенно за курсы дайвинга, которые там и без того дорогие - 850 долларов за OWD. А у нас в Минске в бассейне "Олимп" втрое дешевле. Ловите момент ! Экскурсии на соседние острова, расположенные на соседнем вулкане очень интересны и позновательны. На острове Сан Франсуа гнездятся сотни фрегатов и прочих морских птиц. В соленом озере посреди острова живут огромные крабы. На песчаный берег Сан франсуа часто с мусором выносит пластмассовых солдатиков. Плавают себе игрушки по мировому океану, а потом выносит их в неизвестном забытым богом месте. У меня уже целая коллекция их собралась.Около острова потерпели крушение пять кораблей. Один из них Starlighter вынесло на риф и он прокопал огромную лагуну. Именно здесь стоя по щиколотку в воде во время отлива можно наблюдать десятки огромных акул-нянек греющихся о стальной корпус посудины или снующих лимонных акул. Букально там и тут поверхность воды рассекают многочисленные плавники. Настоящий акульий суп. Вернемся ли на Сейшеллы? Конечно! Безусловно это лучшее место для дайвинга в Индийском Океане.

Календарь
Дайвинг - рейтинг DIVEtop WebDive. Top100 Рейтинг сайтов
Голосовать за этот сайт в рейтинге DIVEtop.ru :