ru | en | de
 Мой Дайвинг Написать письмо админу
myDiving
myDiving

Малайзия. Сипадан

Собираю чемодан и валю на Сипадан

 

Честно говоря даже не верилось, что когда-то я попаду на этот странный остров у берегов Борнео, о котором слышал много ещё до того, как первый раз в жизни надел акваланг, а сделал это я ой как давно.

  Знал, что это очень далеко в Малайзии. Читал, что остров Сипадан знаменитый Жак Ив Кусто отметил как одно из лучших мест для погружений с аквалангом на земле, записав его в первую «тройку» с Галопогосскими островаими и Трук Лагун в Микронезии.

  Попасть на Сипадан помог... кризис. Мои приятели собирались поехать нырять на Соломоновы острова под Австралию, но у россиян  денег стало меньше и они предложили программу подешевле. Появился Сипадан. Правда эти друзья и на Сипадан уже не поехали, зато нашлась большая толпа желающих посетить Малайзию и именно конкретно это легендарное место.

Группа у нас собралась смешаная. Большая половина россиян, повидавших полсвета с аквалангом, и стайка белорусов, некоторые из которых делали свои первые подводные шаги.

  Три месяца пришлось списываться с местными дайвинг-центрами и тщательно планировать дальнюю поездку, хотя чувствовалось, что абсолютно все гладко не получилось бы. Уж слишком далеко и разница в менталитетах.

  Раньше на острове Сипадан специально для аквалангистов было построено несколько отелей, где когда-то отдыхали и мои друзья. Они взахлеб рассказывали про прелести Сипадана, где можно было прямо из ресторана пьяным падать в воду к плавающим акулам, как заблудились в пещере, где теряются даже заплывающие туда черепахи, как закончился там воздух, как застряли на выходе из пещеры, проползая и передавая друг-другу акваланги и показали одни из первых увиденных мною подводные фото со спиралями проплывающих барракуд, макрели и огромным колличеством черепах.

  Сипадан казался чем-то недосягаемым, особенно после названной потраченной суммы на поездку, сделанную пацанами еще где-то в середине девяностых. Я понял что легче купить квартиру, чем поехать на этот самый Сипадан и занес остров в список несбыточных желаний.

Но по мере стремительно дорожающей  колбасы, Сипадан со временем оказался для меня не столь уж и несбыточной мечтой.

И так, мы собрались на Сипадан. К этому времени на острове уже не оказалось отелей, на нем расположена теперь только база пограничников - местных перцев в трусах с пулеметами, заходить к которым нельзя. А для того что бы нырять на Сипадане нужны специальные разрешения.

  А получилось так вот почему:

23 апреля, на следующий день после дня Космонавтики, в 2000 году, исламские боевики группировки «Абу Саяф», это переводится как «Папа Саид», устроили на Сипадане свой «конец света» в долгожданный миллениум.

Поскольку Сипадан находится в 30 км от побережья, боевики-экстримисты, шестеро бравых молодца, нарубавшись холодца, с винтовками М16, под покровом ночи, напали на остров Сипадан, уничтожили полицейский участок и напали на туристов одного из отелей. В руках братцев-террористов оказались девять малайцев, трое немцев, два француза-лягушатника, двое поклонников аппортеида из ЮАР, двое финнов, один ливанец и один филиппинец. Как ни странно, ни один русский или белорусский не пострадали. (А жаль, так бы пострадали бы наверное сами террористы.)

По пути к катерам, немцам удалось убежать. Остальных на катерах террористы увезли в направлении Борнео и объявили, что это напали филиппинцы.

Главнокомандующий правительственных войск, генерал-майор Филиппин Диомедио Виллануева опроверг заявление террористов, что Филиппины вообще имеют к этому какое либо отношение.

Менее чем через 5 месяцев спустя, вооруженные повстанцы нанесли новый удар и взяли новых заложников-дайверов рядом с Сипаданом, на острове Pandananи еще год требовали выкуп за похищенных дайверов.

Ну нашего брата вряд ли этим остановить, тем более, что девять лет минуло с той поры и дети, родившееся в далекий миллениум, уже давно пошли в школу. Мы собрались на далекий Сипадан небольшим скромным коллективом о 25 голов.

Даже десяток пиратов, если бы увидали нашего Борюсика Чфаса или Вована с Гомеля после двух стаканов виски, бежали бы по воде, побросав катера.

Переписка по электронной почте с далеким Сипаданом была достаточно нервным и напряженным занятием. Из сведений интернета стало ясно, что терроризм- это не главная проблема в посещении далекого вожделенного острова.

Местные власти не на шутку обеспокоились и экологическими проблемами. Дабы гости-аквалангисты не  уничтожали девственные коралловые кущи любимого острова Жака Ива Кусто, правительство ограничило количество погружающихся дайверов до 120 человек в сутки.

Оставшиеся волосы долго шевелились на моей голове, когда я прочел историю дайверов, которые просидели в Симфорне целый месяц, а понырять на Сипадане им удалось всего три дня. Не давали разрешения.

К завершению начальной стадии формирования поездки, стало известно, что нашей группе в любом случае дадут максимум два дня для погружений с аквалангом на Сипадане, даже если мы приедем на две недели.

Особенность поездки на Сипадан состояла в том, что поскольку на самом легендарном острове отелей теперь нет, жить придется на острове Мабул или на Капалае. Третий вариант был еще любопытнее- в Симфорне в 20 милях от Сипадана.

Это был совсем бюджетный вариант, поскольку там полно недорогих гостиниц, но экономить на фоне дорогущих перелетов было бы так же странно, как питаться пойманными в джунглях Борнео жуками и лягушками.

Я остановился на Капалае. На этом небольшом островке добывали песок, пока остров не исчез совсем и от него не осталась лишь песчаная отмель. Вот там на сваях и построили отель Капалай, который состоит сплошь из ватервилл, или как их называют туристы – «ВатерКурятников».

Мабул у нас отпал из соображений нежелания наблюдать местные голодные лица, бегающие по местному острову. А именно там находится деревня местных цыганствующих аборигенов. Мои друзья перед нашим визитом имели опыт общения с местным населением и имели проблемы с животами.

Работать по организации поездки с Малайцами оказалось сплошным удовольствием и различными радостями. В июне нам пообещали «целых» два дня по четыре раза погружений на Сипадане.

Я сам инструктор по дайвингу и когда ныряю три раза в день, нам обычно на Мальдивах дают выходные за переработку, а тут за собственные бабки придется как заведенный фигачить целый день по четыре раза с паузой в один час перерыва. Так можно и дайвинг возненавидеть, если так долго в воде сидеть словно «зеленый лягух».

А тут еще в августе перед самой поездкой приходит письмо с Капалая  о том, что в связи с недостаточностью лицензий, количество дней погружений для нашей группы будет ограничено ... одним! После «столбняка», я написал в Малайзию, что уже обещали два дня, и пусть пляшут, танцуют, сокращают другим, но наши два дня дайвинга оставить как договорились ранее. Что-то становится совсем не интересно платить несколько тысяч долларов за один день дайвинга на другом конце света, после трех суток перелетов. Малайский Аллах услышал мои мольбы и смилостивился, вернув наши планы на исходную.

На обратном пути у нас был вариант побыть в Куала-Лумпуре, либо заехать на пару дней куда либо еще. Например на остров Лабуан, где судя по информации Министерства Туризма и Исскуств Малайзии тоже можно было бы попробовать понырять на затонувшие корабли. На этом острове с трудом нашелся единственный вменяемый дайвинг-центр BorneoStar, который согласился все организовать, за две недели до тура попросил предоплату 100%, а потом за неделю написал, что у них сломался катер, что показалось не похожим на причину особо расстраиваться и попробовать решить все на месте. В общем, в этой Малайзии, народ совсем не напрягается в отличии от Белорусии, стелиться перед туристами, которые везут им денег.

  В общем, мы вылетели в Малайзию. Половина группы полетела из города-героя Минска, половина из столицы нашей бывшей общей родины, Москвы. Встретились мы все дружно в аэропорту столицы ОАЭ, Абу Даби. Там накупили очков, виски под сосиски и отправился в полет полный нами самолет. В полете вкусно кормили, крепко поили, показывали кино и смотрели в окно. И так 7 часов.  На подлете к Куала-Лумпур мы долго ждали своей посадки, кружа над Малакским проливом, набитым сотнями грузовых судов. Наконец наш Айрбас зашел на посадку и мы оказались в аэропорту Малайзии. Я вообще то немножко не так представлял аэропорт. Думал, что будет побольше экзотики.

Вполне современный аэропорт впечатлил рельсовым переездом из первого во второй терминал. Куча магазинов и как модно сейчас говорить у пафосных мажеров, фельдиперсовых бутиков.

На выходе нас напряженно встретил простой горячий кавказский Тимур, который посадил нас в автобус, целый час за большие деньги обещал нам красочных экскурсий, забраться на башни-близнецы Petronas, рассказывал прелестные истории про страну Малайзию и возможность купить в Куала Лумпур гламурный хаус за 10 000 убитых енотов  с  чудным видом на Чайна-Таун.

В результате оказалось что наш отель Novotel оказался рядом со всеми местными достопримечательностями включая дворец султана, близнецами и даже телебашней.

Куала-Лумпур оказалась одной из самых потрясающих столиц, где я когда либо бывал. Главная достопримечательность – башни-близнецы, построеные двумя архитекторами из Японии и Кореи.

Конечно же первое, что мы сделали, посетили башни, которые не «влазят» в объектив обычного фотоаппарата как ни крути.

Мостик, который их соединяет, работает до 16:00 и нам было не суждено на него подняться несмотря на то, что в Куала-Лумпур мы были целых два раза за эту поездку. Башни высотой в 452 м сильно раскачиваются ветром и даже на мостике, соединяющем их колебания бываю амплитудой до полуметра.


Знаменитый французкий хулиган, скалолаз и просто спайдер-мен Ален Робер трижды штурмовал высоты башен вручную и ез страховки. В 1997 году негодяя задержала полиция на 60м этаже. А спустя десять лет в 2007м, человек-паук повторил рано утром свою попытку, но снова был схвачен полицейскими уже на самом верху здания.

 

Следующей достопримечательностю Куала-Лумпур оказалась телебашня. На верху башни знаменитый вращающийся ресторан с которого открывается потрясающий вид на город. Интересно, он когда-нибудь отвинтится или нет?

 А в Малайзии день независимости 30 августа.  Город готовился к дню независимости.  Везде независимость подается как благодать Британской короны, которая добровольно распустила свои колонии. А Малайзия, как и весь этот регион получила независимость из английских рук непросто так, а благодаря японцам, которые долбанули полчищами морской авиации по британской империи во вторую мировую здесь так, что навсегда лишили англичан морского владычества в этих краях.     Недалеко от Куалы, у Сингапура лежат на дне английские крейсера «Рипалс» и «Принц оф Уэлс» которые с остальными судами эскадры ушли навсегда под воду не сделав и единого ответного выстрела после сокрушительного удара японских авианосцев. 
В то же время освободителей-японцев в Малайзии ой как тоже не любят. Да так, что туристы из этой страны и появляться тут боятся. Если Вы и встретите где японцев, то только на Борнео а не в материковой Малайзии.  

 В общем, мы петляя, добрались до телебашни. У самого подножья башни собралась толпа народу, жаждущаяя забраться наверх. Тут же расположились многочисленные магазинчики с сувенирами и зоопарк рептилий и попугаев. 
Уже стемнело, и башня как и весь вечерний Куала-Лумпур, зажглась множеством разноцветных огней.   Время ужинать. Мы сели на такси и рванули в Чайна Таун. Население всей Малайзии в основном состоит из китайцев и как не побывать в чайна-тауне... 
Побродили по местным «ждановичам», где китайцы торгуют всяким дерибасом сомнительного качества и сильно не пытаются торговаться. Потом мы нашли респектабельный китайский ресторанчик, где заказали то, на что глаз упал. Я назаказывал всяких осьминожек и кальмаров с китайским супчиком. Пока ели, мимо пробежало с десяток крыс. Съесть мы их неуспели, слишком быстро бегают местные шушары. Пиво Tiger было великолепно даже тем, что варят его люди, которые по своим религиозным соображениям возможно никогда его не пробовали. 

 

Рано утром, наевшись пончиков из выданных отелем «брекфастпаков» мы погрузились в автобус и прибыли на посадку для отправления на Борнео, соседний огромный остров, индонезийская часть которого носит название Калимантан. 
В аэропорту нас ждали разборки на стойке регистрации. 
Дело в том, что на рейсы местного «Белавиа» можно бесплатно провезти только 15кг веса. А у нас то снаряжение для дайвинга. Все тяжеленное. А Вован с Марусей с Гомеля тащат на Борнео ящик сушеной воблы и 15 кг копченой колбасы. Еще дома в Минске нас предупредили, что аквалангистам можно 
Немного доплатить и провезти еще 15 кг дополнительного веса. Но несмотря на то, что нас провожала малайская турфирма, часть нашей группы «распяли» за перевес и пришлось заплатить совсем не по расчетным расценкам, за что огромное спасибо пацанам веселой компании «AirAsia». Ничего толком не добившись, буквально за 10 минут до конца посадки мы влезли на красный “Эйрбас” и взмыли в воздух в направлении Борнео. Авиакомпашка “AirAsia” оказалась реально развеселой бандой авиаперевозчиков. 

Слава богу мы хоть из отеля пирожков прихватили. Представляете, у них еда на борту продается... Нашли на чем экономить- на гостеприимстве и иммидже страны. Слава богу туалет на борту не платный оказался. А то ещё ихние копеечки в щель сартира засовывать. Сколько по миру путешествую, такого жлобства не встречал. Восток дело тонкое. Дикари-с. 
Через два часа полета из Куалы-Лумпур мы приземлились в аэропорту Тавау на Борнео. Дальше у нас все пошло как по маслу. 
Нас всех разместили по микроавтобусам. Слава богу багаж с дайверской снарягой авиакомпания малайских разбойников не потеряла. Мы понеслись по местному хайвэю в сторону Симфорны. По обочинам дороги то и дело попадались сбитые обезьяны, а некоторые наши ближайшие родственники вприпрыжку скакали прямо поперек дороги. 
Через час пути по дорогам Борнео среди густых зарослей пальм мы доехали до Симфорны, странного приморского городка с покосившимися постройками и флотом всяких деревянных малайских развалюх, качающихся на волнах. 
Наше снаряжение перегрузили на пластиковые катера, выдали оранжевые спасательные жилеты и наш дальнейший трансфер продолжился по волнам Селебского моря Сулавеси. 
С погодой в море повезло, слева и справа попадались малайские деревушки на сваях. Такое впечатление, что вся Малайзия так живет. То и дело по пути попадались рыбацкие фелюжки аборигенов. Со временем мы выбрались из залива и вышли в открытое море. Два огромных Мотора Yamaha суммарно 400 лошадей резво донесли до первого острова на нашем пути Мабул.
Он остался справа. Там же и знаменитая нефтяная вышка, превращенная в отель. На горизонте появился Капалай. Именно здесь мы и будем жить и отсюда выходить в море погружаться на близлежащий легендарный Сипадан. 



Впереди чернела туча. Где то левее был виден маленький, нужный только дайверам да черепахам, Сипадан. Лодка, полная наших туристов вошла в лагуну и притормозила у пирса Капалая. Прямо на белоснежном песке россыпью в воде лежат живописные морские звезды. Кажется, что их специально разложили для красоты.

Достаточно изрядно проголодавшиеся, мы даже не заходили на рецепшн. Сразу с ходу, оставив чемоданы со снарягой, отправились в ресторан, предварительно сняв тапочки, босиком. Голодные и усталые мы разбрелись с пустыми тарелками к изобилию морепродуктов и уселись за специально накрытый для нас огромный стол.                                 Появилась бутылочка выдержанного виски по случаю приезда.

Поев, мы расселились по уютным ватервиллам, заранее договорившись, что уже в 15:00 мы сделаем пробное погружение прямо на Капалае.

   Немного времени ушло на расселение, поскольку пацанов малайцы попытались расселить в номера с общей кроватью, а пары по отдельным койкам.

   В обещанные 15:00 в дайвинг-центре народ уже сновал со всякой подводной снарягой, собирая акваланги и получая грузики.  Пробное погружение проводилось прямо на хаус-рифе Капалая у дайвинг-центра.

И это действительно, было настоящее пробное погружение, поскольку прикольно смотреть как толпа в 25 человек безуспешно пробует погрузиться то ныряя, то всплывая, то груза кому то не хватает, то кто-то бадди своего потерял в мутной жиже Мандарин Авеню.

В общем, пока погрузился я сам, помогая засовывать незасовываемые грузы по карманам беспомощных аквалангистов, все под водой перемешалось, все бади потеряли своих напарников и собрав последнюю стайку дайверов я ушел под воду. Видимость на Капалае оказалась хуже чем на белорусских озерах, почти в потемках на двадцатиметровой глубине я, вспомнив начерченную на «заборе» схемку, проплыл по маршруту, помеченному веревками. То и дело встречал потерявшихся и отставших от групп своих же аквалангистов. Мы полазили по каким-то затопленным деревянным корытам, поцарапались о какие то фермы и мостки. Как никто там не зацепился- не знаю. Но мутно было чуть прозрачней чем в молоке.

Вечерком народ собрался в ресторане, но самые стойкие с фонариками полезли каламутить все тот же Мандариновый риф. Ночной дайв типа.

Расходиться после ужина народ особо не спешил, делились впечатлениями, и предвкушали завтрашнее погружение. Но потом все ж разошлись по номерам спать. Кондиционеров на Капалае ни у кого нет. Прекрасно спится с открытыми окнами. Крутятся вентиляторы и сон медленно наваливается после тяжелой дороги.

...Но в два часа ночи ватервиллы стало раскачивать, трясти не по детски, пол заходил ходуном. В море начался какой то катаклизм, то ли цунами, то ли местный джин разбушевался в светлый праздник Рамадан и решил устроить нам погром.

Начался жуткий тропический ливень, сопровождавшийся жуткими шквалами ветра. Домик на сваях раскачивало как колыбель и колбасило словно тарантас на разбитой дороге. Спать стало неинтересно. Но и убегать тоже некуда. В голову полезли любопытные «мюсли в слух», а что будет, когда у ватервиллы надломятся «курьи ножки» и дом рухнет в бурлящую лагуну? Зашибет ли досками по башке или нет?

Рано утром, под проливным дождем, продолжавшимся всю ночь, в шесть утра (это же как надо любить дайвинг) мы пришли в центр. На завтрак, конечно же не успеть. Все подводное снаряжение уже заботливо погружено в десятиместный катер.

Серое малайское небо затянуто свирепыми тучами. Моторы взревели и катер устремился в клокочущее Селебское море. Сидеть на пластиковых скамейках невозможно. Пятая точка постепенно превратится в отбивную. В такую погоду лучше стоять. Катер рвется среди бушующих волн, вякают баллоны, морские брызги и дождь слепит глаза.

Шкипер пробует вилять между волн, но на пластиковом катере в шторм по бушующему океану передвигаться с комфортом шансов нет. Колбасит словно в корыте. Пятьдесят минут растянулись в вечность, пока катер не зашуршал по песку у острова Сипадан.


Ради нескольких дней погружений в легендарном месте мы проделали дальний путь на другой конец света.

Катер заполз на мель и мы сошли на берег. Маленький поросший пальмами островок. У деревянного джетти притаился военный катер.

Слева расположилась база малайских пограничников. На огороженой территории стоит казарма и вышка с пулеметом. Двухэтажное здание вот вот рухнет. Серьёзная цитадель по местным меркам. Можно захватывать голыми руками.

Раньше, до терактов по острову можно было гулять куда заблагорассудится, а теперь здесь все огорожено веревками и предупредительными надписями.

Туда не ходи- сюда не ходи.

Для дайверов на острове выделена небольшая территория, где установлен туалет, довольно приличный и оборудованы столы для приема пищи дайверам.

Прямо на пирсе наши души были пересчитаны согласно списка. На Сипадане малайцы контролируют количество дайверов пофамильно. Наверное что бы белорусы не захватили ихний Сипадан под водой.

Наконец все формальности соблюдены. Наш катер отчаливает и мы едем погружаться на рифе Barracuda Point.


Прыжок в воду, небольшое течение, и я под водой на легендарном Сипадане. Вся первая группа уходит под воду. Течение заносит нас в огромный косяк макрели. Рыбины крутятся в смерче, cоздавая водоворот серебрянных тел. Течение несет группу вправо. Над головами метрах в трех проходит первая белоперая акула. Течение усиливается над горизонтальным плато. Часть группы улетает над рифом, моя- естественно туда, где «дует» сильнее и сносит больше. Где то рядом заветный угол с самым сильным течением. Здесь должно быть много акул. С подводной погодой повезло. Через три дня должно наступить полнолуние. А вот и угол, где удержаться на одном месте практически невозможно. Акула на Сипадане есть! Некоторые висят и ловят волну паря против течения. Некоторые лежат на дне и фильтруют наступающую воду сквозь жабры. Ухожу чуть от рифа, по акульи против течения. Не на всяких ластах так походишь. Вот и новые гости на рифе, на которых я так надеялся. В синеве гуляют серые рифовые акулы.  Но группу срывает с рифа и приходится «ретироваться» вместе с остальными. Спрятались за угол. Течение прекратилось, а потом развернулось направо. Угол пролетели. Естественно и акулы «закончились». Выход один – помаслать ластами и вернуться к зубастым. Прижимаясь к рифу левым плечом, возвращаюсь против течения и подхожу к спящим акулам на расстояние метра. Белоперые рифовые акулы каким то неведомым образом чувствуют приближение, вспархивают буквально из-под носа и плюхаются на грунт в десятке-полутора метрах впереди. На рифах Сипадана с утра встречается редкий вид- шышколобая рыба-попугай. Иногда они достигают размеров куда более метра. Мы посмотрели лобастого зеленого гиганта и не раз.


Маневр удался, поскольку на нас налетела по течению первая часть группы, которая должна была нас прилично обогнать. Время погружения подходило к концу и мы всплыли на поверхность.

Буря и волны утихомирились и все беспрепятственно забрались в катер и причалили через пяток минут к пирсу острова.

Не снимая гидрокостюмов, мы вышли на берег, где за столом уже завтракали японские дайверы с другого судна.

На берег попутным катером нам передали контейнеры с нашим завтраком. Мы имели возможность часик отдохнуть между погружениями.



Власти Сипадана разрешили нам нырять на острове всего два дня. Зато пришлось нырять четыре раза в день. Честно говоря и первое и второе откровенная дикость. Что можно посмотреть всего за два дня? А нырять четыре раза в день да еще за собственные деньги... Во время работы на Мальдивах нам за «переработку» платят и дают выходные и то никогда больше трех раз в воду не залазили. Ну ладно, Сипадан, Сипаданом. Легенда все таки. В конце концов мы далеко сюда добирались и еле договорились даже на эти два дня дайвинга. Перед самой поездкой нам собирались для группы программу урезать до одного... Дикарис эти малайцы!

На второе погружение мы отправились на сайт Coral Garden. Нырнули. Видимость невысокая под водой. Всего метров десять. На Сипадане глупо погружаться глубоко. Все самое интересное находится метрах на пятнадцати. Дайвинг на Сипадане имеет свою особенность. Здесь интереснее всего нырять во время отлива. Муть мутная, зато в океан уходят с берега черепахи, а их здесь просто тьма. Причем именно зеленые суповые. А они ой огромные иногда встречаются. Сказать что на Сипадане кораллы какие-то особенные трудно. Вода 29С на любой глубине.

Третий раз за день нырять пришлось после обеда. Следующее место называлось Middle Point. Cайт очаровал тучей гигантских барракуд. Рыбины кружили на глубине от 15 до 10 метров, и дайверы чуть не прозевали огромный косяк, пытаясь углубиться. Повсеместно встречались белоперые акулы, но самое интересное ожидало на коралловой стене.


За долгие годы работы на Мальдивах я отвык в море видеть стаи молоденьких серых рифовых акул. Как правило неопытные рыбы первыми гибнут в сетях рыбаков, а тут факт на лицо, что на Сипадане этих врагов дайверов несчадно и всерьёз гоняют.

Практически все погружение впереди нас плыл косяк из семи акул, радуя своим непосредственным поведением. Рыбы появлялись то внизу, то удирали в синеву, то носились сзади и проплывали над головой. Отлив уже сменялся очередным приливом и видимость значительно улучшилась.

После серии погружений в четыре часа дня мы погрузились в катер и отправилсь обратно на Капалай. Утренние волны окончательно успокоились. Я сам сел за управление и катер полетел по океанской глади. Если утром мы плыли на остров почти целый час, перебираясь с волны на волну, то назад с Сипадана на Капалай катер вернулся всего за двадцать минут. С другого острова Мабул, который мог быть альтернативой нашему Капалаю мы бы добирались на нырялку минут на пятнадцать дольше.

Капалай... Когда я выбирал место для проживания для нашей группы, я даже не представлял, что этот отель потрясет меня куда больше всех остальных, виденных мною ранее.

Дело в том, что весь Капалай по своей грандиозности произвел на меня впечатление поболее египетских пирамид Гизы... Когда-то здесь был остров, но как и все прочие хозяева своей родной страны, малайцы добывали тут песок на продажу и ... продали. Остров практически исчез. Совсем. Исчезли пальмы. Лишь во время сильных отливов обнажается узкая песчаная коса.

Вот именно здесь, практически на воде малайцы постороили навесной замечательный город со своими мостами, беседками, рестораном, дайвинг-центром, аранжереей. Капалай- это километры, висящих в воздухе на сваях мостиков и бродить по ним, честно говоря ноги отвалятся. Масштабы этой ватер-виллы-переростка потрясают. Некоторые местные здесь даже катаются на велосипедах.


Вечером мы собрались на ужин. Кормят на Капалае как на убой. Много морепродуктов. Кальмары, осьминоги, креветки, чудный снэйкфрут cкожей ... кобры. Нокоторые наши перцы полезли нырять по пятому разу. На Капалае то дайвинг неограничен. Вечерком после вечерней чарки привозного виски, а за перевес было заплачено сполна, мы снова разошлись по номерам. Следующий поход на Сиападан предстоял снова в шесть утра. Пока спали, в два часа ночи с погодой  сценарий повторился. Гремел гром, сверкали молнии, разгулялся очередной шторм, и рука переодически тянулась к заветной красной кнопке тревоги на стене номера...

В шесть утра, покачиваясь после чудно проведенной ночки, мы снова погрузились в два катера и отправились на очередной штурм Сипадана.

Задача этого дня была посетить печально знаментитую пещеру Turtle Cave и установить там флаг “Газпрома”.


Катера надрывались моторами, зарываясь в бушующие утренние волны. Добирались долго, поскольку идти пришлось практически поперек волны. Пластик корпуса гулко бился о воду. Катер то взмывал вверх, то проваливался вниз, обдавая нас солеными брызгами.

Первое место погружений поразило количеством черепах и вертикальными обрывами. Под водой было немного мутно и вода была неистественно зеленого цвета. Второй дайв после завтрака мы готовились сделать, погрузившись в пещеру, известную тем, что именно сюда заплывают многочисленные морские черепахи, не находят выхода назад и погибают. Именно здесь десяток лет назад заблудились белорусские, не нашли обратного выхода, зато нашли какое-то случайное окно и самый толстый из аквалангистов, говорят, выбирался сняв снаряжение и толкая акваланг впереди себя.

Перед погружением состоялось местное шоу. Из джунглей острова к нам в гости пришел местный крокодильчик- варан Федя размером метра полтора. Кожаный товарищ из кустов показал всем змеиный язык, вальяжно попозировал фотографам и потом забрался под огромное дерево.

Перед вторым погружением мне пришлось разобраться с уникальной конструкцией флага, точнее металлического вымпела, изготовленного в ВНИИгаз “Газпрома”. Это чудо русской конструкторской мысли оказалось можно запросто установить вверх ногами на потолке, на вертикальной стене и вообще где угодно, хоть на лунном грунте. Крепление, как секретное оружие нинзя имело раскладывающиеся подпружиненные лепестки с фиксрующей гайкой. Пока мы с затейником акции, Андреем Скрепнюком с того самого “Газпрома” доставали конструкцию из коробки, я ухитрился дважды наступить и пропороть себе ногу гвоздями, неудачно забитыми в доски у барокамеры.

Андрей доложил, что точно такой же флаг славного “Газпрома” сегодня красуется на дне озера Байкал в России, куда его установили спускаемые аппараты “Мир”.

На погружение мы ушли прямо возле пирса у берега. Видимость чуть лучше чем на белорусских озерах. Уходим в глубину практически отвесно. Как говорят в Одессе, далее немного погодя, находим нужную пещеру. Проникаем вовнутрь. Везде висят растяжки и предупреждения с черепами и косточками, что попытки проникнуть далее вглубь грозят большими неприятностями и запрещены. А я ухитрился еще и фонарь забыть. В общем, я долго искал место, куда установить флаг.

Наконец справа у входа пещеры нашлось подходящее место на огромной коралловой плите. Я засунул шток в расщелину. Сработал зацеп и для верности я зафиксировал его гайкой.

Такой жуткой мути я в жизни еще не видел в океане. Почти Черное море после шторма. Зато это погружение запомнилось полчищами атаковавших нас черепах. Их столько, что они бесцеремонно буквально падают на голову, толкаются, спят в гротах и расщелинах. После тридцати я сбился со счету. Безуловно, Сипадан- остров черепах.

После сытного обеда по закону Архимеда мы снова ушли в пучину Селебского моря, или как его еще называют, Сулавеси.

Место называется South Point. И вот тут только после шести погружений на этом острове я наконец понял что мы ныряли до этого совсем не так. Для того, что бы правильно организовывать погружения на Сипадане, местным гидам следовало бы проверять откуда приходят течения. В местах, где рифы встречаются со свежей водой- океан прозрачный как слеза. А вот с противоположной стороны муть непроглядная.

Так вот, именно на Южной Точке рифа я наконец то увидел приличную видимость в тридцать метров. Определяю я ее по мальдивской методике, когда переворачиваешся на спину под водой и с максимальной глубины видишь барашки волн на поверхности.

Течение несло нас направо вдоль рифовой стены. Ярко светило солнце. То и дело на встречу попадались акулы разных видов и размеров. Но самое потрясающее нас ждало в конце погружения, когда воздух подходил к концу и мы поднялись из пучины на мелкую часть рифа. Я первый раз в жизни увидел буквально суп из черепах, когда десяток особей, килограмм по тридцать минимум каждая, не просто плавают вместе в одной куче, а еще и с гулким грохотом стукаются друг с другом панцирями.

Последнее погружение на Сипадане мне тоже запомнилось, как разрешениями и запретами. Я конечно понимаю, что пытаются сберечь свой легендарный остров. Но как только мы разнырялись, как говориться-вошли во вкус, а я лично понял как правильно нырять на Сипадане, наш дайвинг из-за которого мы проделали такой жутко длиный путь, закончился. Дикарис!


И в этот и в следущий день я попробовал договориться с нашими гидами еще сходить понырять на Сипадан. Но особенность конкретно этой страны,что о чем либо договариваться бесполезно. Нет и все. И хоть ты в стельку расшибись. Пути ни с права ни с лева нет. Причем я услышал от малайцев, что нашей группе неслыханно повезло, что мы приехали в не сезон. А вот если бы мы попали сюда зимой или весной, некоторые дайверы приезжают и вообще не попадают нырять на Сипадан. Ограничение 120 ныряющих человек в день действует очень жестко.

В общем на следующий день нам предложили нырять где угодно вокруг Капалая, кроме Сипадана. Наши ребята успели понырять на Мабуле и было ясно, что кроме целлофановых пакетов на дне там мало что интересного. С Капалаем тоже все понятно еще с первого дня.

Поэтому следующий день погружений предстоял на островах Си Амил.

На следующее утро малайцы нам дали трохи поспать. Мы пришли на посадку на катера к 8 утра. Следует отметить, что на Капалае очень неплохо поставлен вопрос со снаряжением клиентов. Здесь работает специальная команда аборигенов, которые все моют, грузят и собирают. Я сам сторонник немецких порядков, когда снаряжение контролируют дайверы лично, поэтому было много мелких недоразумений, когда местные пацаны забывали что либо или путали ласты на катерах. Но в целом было видно, что ребята стараются.

Катера сорвались с места и устремились на запад к двум островам.

На первом живут рыбаки и делать особо нечего, как мне объяснили.Зато на втором острове местных нет и живут одни военные. Тут то мы и устроились погружаться. Наш гид предупредил, что крупной рыбы здесь мы не увидим, потому что лучшие друзья дайверов- рыбаки переловили вокруг все что плавает а кораллов нет, потому что они рыбакам не понравились и они их подредактировали динамитом.

Уходим под воду и блуждаем по подводной пустыне. Первые двадцать минут я смиренно махал ластами над песчаной сахарой Си Амила пока с удивлением не обнаружил некое оживление подводой.


Оказывается наш гид обнаружил каракатицу размером с сибирского кота. Потом сюрпризы посыпались один за другим как из рога изобилия. Я совершенно не ожидал в таком количестве за один день увидеть столько всего, что на Мальдивах приходится метр за метром высматривать на рифах месяцами. А именно, экзотических рыб-лягушек. Что это такое? Это такая рыба причудливой формы, которая все время сидит на одном месте, мимикрирует, принимает цвет того объекта, на котором сидит и развлекается тем, что ловит мелких рыбок болтающейся на голове антенной.

Но малайская рыба-лягуха еще и умела плавать. Она набирает полный рот воды, закрывает его и выпускает ее как из реактивного двигателя через две дырки в коленках ног. А еще рыба-лягушка очень красиво умеет ходить ногами по дну и даже стоять на одной лапе как слон в цирке.На этот раз она была белоснежной как привидение, а вторая, в другом месте черная как ночь. Сидела на черном коралле практически сливаясь с ним, и мы бы проплыли мимо не заметив её, если бы наш гид намётаным глазом её не заметил.  Си Амил неожиданно порадовал неплохой прозрачностью и множеством морских звезд и улиток.

По пути назад на Капалай, после дня нырялки на Си Амиле двумя катерами я снова сел за руль катера. Но на обратном пути в море возник такой туман, что на какое-то время мы заблудились в Селебском море. Воды на катере была одна единственная последняя бутылка. Берегов не видно. Стали закрадываться странные мысли о мимолетности бытия и бесконечных скитаниях по Сулавеси.Но вот наш капитан заметил лодки рыбаков.

Подплыли в тумане. А Капалай где? – Там-махают рукой рыбаки. Ни навигаторов, ни тебе GPS. Туда!

Самое интересное, что правильно показали !

Вечерком, мобилизовав все свои спиртные боеприпасы, после дайвинга мы собрались в одной из беседок. Рано утром мы уезжали с Капалая на остров Борнео, а оттуда на пару дней заехали на остров Лабуан на границе с Брунеем, где понырять уже не пришлось. Общее впечатление о Малайзии осталось как о стране с довольно непонятным народом, которому ничего не нужно, которые никуда не спешат, абсолютно не напрягаются и с ними бесполезно пытаться договориваться о чем либо важном для европейца.  Как и зачем им и тем более для чего им удалось построить город небоскребов Куала-Лумпур, когда половина страны живет в первобытном строе и реально лазиит по деревьям, что мы увидели на острове Куроман, куда махнули на экскурсию на пляж покупаться. Все Борнео- это непроходимые джунгли где полно диких орангутангов. Для туризма то что делают малайцы и что пытается сделать Министерство Туризма и Культуры Малайзии – две большие разницы. Очень сложная страна для поездок большой группой. Не понравились постоянные инциденты в аэропортах, а их было много на нашем пути. Ооо, какая большая группа «американос», давайте срубим с  них бабки. А один спорт-центр с огромным магазином подводного оборудования, зная что к ним едут еще за месяц, даже не вышел на работу и скрывался три дня.


Сюда лучше «суваться» в индивидуальном порядке.

А потом обратная дорога в Куала-Лумпур, аэропорт Абу Даби и наконец,  Родина. Когда взглянул на карту, куда нас носило, аж поплохело. Ну очень далеко.

Календарь
Дайвинг - рейтинг DIVEtop WebDive. Top100 Рейтинг сайтов
Голосовать за этот сайт в рейтинге DIVEtop.ru :