ru | en | de
 Мой Дайвинг Написать письмо админу
myDiving
myDiving

Индонезия. Дайвинг на Комодо

Впереди маячили те самые майские праздники, когда народ делать ничего не хочет, бо привык праздновать, а приятным традициям изменять плохая примета. Когда полмира объездишь, а тем более 
каждое новое путешествие нужно планировать именно для погружений с аквалангом, выбрать новое место, что бы не повторяться очень сложно. А если учитывать, что жизнь штука короткая и половину этой жизни просидел на Мальдивах, мира толком не видел, нигде особо не был, приходится приложить максимум фантазии. 
Просто и банально поехать на какой нибудь мажерный курорт Индонезии остров типа Бали – себя не любить. Нам подавай места нелюдимые, нехоженные, дикие. Только что вернулись с Папуа Новой Гвинеи и ехать на индонезийскую часть этого острова время еще не пришлось. 
И тут мой взгляд упал на «белое» пятно на теле самого большого островного государства мира – остров Комодо. 
Да, да, тот самый остров где живут знаменитые живые динозавры - комодонские драконы. В жизни бы не преставил себе, что увижу когда либо в жизни подобное чудище, но на этот раз звезды складывались так, что вот именно на Комодо и предстояло нам угодить. Полистал немецкие журналы, посетил интернет-сайты. 
Места практически безжизненные. Цивилизации практически нет. 
Между островом Флорес, Ринка и самим островом Комодо к тому же находится Морской Парк Комодо. 
Наверно именно сюда и нужно ехать нырять. Связался с единственным на Флоресе немецким дайвцентром «Лагуна», что несказанно обрадовало. После моей долгой жизни на диких островах и из глубокого личного опыта не хотелось за огромные деньги приехать приехать с группой к местным и узнать что у них какой нибудь очередной мусульманский праздник или увидать 
двадцатитонный контейнер вместо дайвцентра с людоедом внутри, сдающим снаряжение на прокат и банально торгующего воздухом вместо сервиса. Причем, с ребятами с самого острова связаться не удалось, а только с центральным офисом в Германии. Но и это уже результат для столь дикого и экзотического места, как то, которое нам предстояло посетить. 
Насколько я понял, группы дайверов, тем более большие, в этих местах, большая экзотика и когда я сказал, сколько человек к ним собирается приехать понырять в германском офисе не очень и поверили. Тем более, что на Комодо народ приезжает в основном посмортеть как раз именно драконов. 
Чемоданы собраны. В добрый путь. Кто-то вылетел из Минска. 
Кто-то из Москвы. Витя Урываев примчался в Беларусь из Харькова. 
Встретились все вместе, как всегда на полпути в Арабских Эмиратах. 
Тут же нашелся повод у кого выпить со старыми друзьями, а у кого и познакомиться и все равно выпить. Вылет из Эмиратов, честно говоря снова поверг в священное замешательство. Если при перелете на Папуа мы столкнулись с полчищем филиппинцев мужского пола в самолете, то при вылете на Индонезию мы попали в стадо одинаково одетых и ужасных как термоядерная война низкорослых теток в хиджабах. Заходим в самолет, оглядываешся назад, а там как в стереокино эти клоны-близнецы и у каджой поди пояс верности шахида вместо труселей. Нас то хоть вместе посадили, а Игоря Судника как раз к этим невестам Аллаха посадили. Ни направо, ни на лево не посмотреть, ни вперед. Вот Boeing 777, все триста мест и езде они. Ну сняли бы свои хиджабы, может смотрелись бы не как жабы. 
А то аж не по себе. Сидим и думаем, куда нас несет. Неужели в этой Индонезии везде ужас то такой будет. Интересно, а что все это полчище делает в Эмиратах. А их тут наверное немеренно. 
Эти чудища на нас косятся, словно кони... Белые мужики. Я понимаю, что наверно на обезьяну похож, но у нас парни, особенно норвежец Ханс да Игорь под два метра и эти мелкие мусульманки наверно в жизни таких амбалов не видали. Раза в три их выше. 
Просто банда гулливеров. 
Как ни странно, несмотря на то, что самолет битком набит этими колоритными «милашками», они оказались настолько мелки, что «Боинг» взлетел как пустой, вдавив на старте нас в спинки кресел. 
Летим. Время ночное. Кушать хочется. Выпить не наливают. 
Понятное дело. Вылетели из исламской страны, летим в такую же. 
Пришлось напомнить местным стюардессам, что на самолет случайно попал десяток здоровых людей нетрадиционного вероисповедания, коим никакого дела до «харама» и желающих выпить здесь и сейчас. Стюардессы заботливо забегали поднося вино и виски. В общем проснулись мы уже на острове Ява в Джакарте. 
Дорога дальняя. В аэропотрту нам предстояло перекантоваться пяток часов в зоне Duty Free. Магазины магазинами. Дешево все было только в Советском Союзе и поэтому бродить по магазинам дело самих продавцов, раз они там работают. 
Вся наша честная компания нашла массажный салон где за 5 долларов умелые шаловливые ручки местных пацанов с маслом сделали нашим чудный получасовой массаж длинных нижних конечностей. 



Чуда в хиджабах пролетели куда-то наверное и к счатью мимо. По аэропорту ходили вполне миловидные и совсем не страшные как священный бабай индонезийки. Это наверно они сециально так наряжаются, когда в Эмиаты летают, что бы шейхов зря не будоражить. Аэропорт в Джакарте вполне приличный. Очень большой. Но с роскошью Куала-Лумпура и рядом не стоял. 
Время пролетело бысто, отведали местного пива и наконец 
снова самолет, на этот раз на Бали. Всего час перелета и мы 
все таки попадаем на этот остров Индонезии, где нам предстоит всего одна ночевка перед еще одним вылетом на Флорес. 
По сравнению с тридцатичасовыми полетами на Папуа этот перелет казался уже мелочью. Обедаем на борту местной компании Garuda и наконец посадка на Бали. 
Встречать нас особо никто не стремился. Оказывается нас здесь ждали еще два часа назад, а прилетели мы только сейчас. Разница во времени у Джакарты и Бали один час. Но через минут сорок я все таки нашел принимающую нас сторону. Мы загрузили вещи в автобус и прибыли в отель переночевать, где нас ждал небольшой сюрприз- «drinking hr.» и мы с чувством глубокого самоудовлетвоения и выполняемого долга выпили индонезийского пивка с видом на ночной Индийский океан. 
Утром еще один перелет и мы уже практически на Комодо, на острове Флорес. Взбудораженные перелетом, попадаем в жару и духоту малюсенького аэропорта. За загородкой из проволоки и воротами на замке нас встречает толпа встречающих местных типов ростом от горшка два вершка. Мы на Флоресе. Багаж пока выгрузили, мы успели попить все свои запасы питьевой воды. 
Хвала Аллаху, багаж, несмотря на кучу стыковок две авиакомпании ухитрились не потерять. 
Грузимся на джипы и несемся по кочкам, по колдобинам и буеракам по дороге в джунглях. Флорес. Оказывается есть дороги и похуже чем в России. А значит здесь водятся еще и дураки! 
Опасеное наверное место. Драконы мерещатся под каждым кустом. Через полчаса езды по местным раздолбайкам мы прибыли и охренели... в белоснежный отель Bitang Flores. Просто какой то оазис 
Чистоты и великолепия, хотя по снимкам в нете он мне казался очередным курятником постсоветского периода для отдыха пионеров-переростков. 
Бросаем чемоданы в номерах с кондиционером, одеваем плавки 
и быстрее вперед купаться в раскошный бассейн. 
Вот цель нашего визита- остров Флорес. А через пролив остова Ринка и Комодо кишащие кровожадными драконами, убивающим ударом хвоста быков и оленей. 
Сразу собрать в охапку снарягу и в первый же день полезть нырять у нас не получилось. Единственный кораблик уже уплыл 
и в дайвинг-центре, где весь уклад по местному неспешный и размеренный просто никого не было. 
Только вечером мне удалось встретиться с немцами из центра, 
сладкой парочкой из бывшего ГДР, Кэтрин и разгильдяем Рональдом. 
Ребята до конца не верили, что к ним приедет большая группа, и пребывали в некотором смятении, что придется много и по настоящему поработать. Дайвцентр в Бутанге только недавно открылся и мы оказались первой группой. Не меньшее удивление вызвал наш итернациональный состав. Украинцы, белорусы, россияне, ну а наш Ханс- стал первым норвежцем в их краях, собственно. 
Мы принесли в дайвцентр свое снаряжение для погружений. 
Кто-то, кто съэкономил на покупке своего и брал на прокат. 
В Бутанге все снаряжение новейшее, нетронутое, но … китайский 
Aquatec и когда ребята ныряли, то жилеты очень долго надувались 
и сдувались, а регуляторы травили. Кэтрин рассказала, что здесь в Индонезии орудует дайвмафия и дайвинг-центру не дали привезти из Европы и растоможить нормальное качественное снаряжение. Нужно было закупить только то, что положено закупать у местной “ассоциации аквалангистов” и только здесь на месте. “Купляйте белорусское” по индонезийски! 
Утром мы позавтракали в отеле, сели в два микроскопических автобуса, и по жутким колдобинам, через раскрытую боковую дверь стали наблюдать за особенностями местного бытия. 
Автобусы плелись со скоростью чуть больше велосипедной. 



Руками и ногами я держался за сены и скамейки, голвой вцепился в потолок. Так надежнее. Наконец мы прибыли в порт, где ютились местные фелюги и джонки местных аборигенов, среди которых пристроилось несколько помпезных деревянных посудин для подводных сафари, букально нафаршированных местным колоритом, начиная от наклонных мачт для парусов и заканчивая невероятными с точки зрения европейской инженерной мысли рудевыми системами с боков судна. 
Мы погрузились группой сразу на два чудных колоритных суденышка, куда уже было воодружено все наше снаряжение. 
На обоих корабликах оборудована кухня и даже настоящий 
Туалет, который в армии называется “параша” и забраться в такой сортир портебровалась настоящая сноровка и навыки сложиться пополам вчетверо, особенно нашим Хансу и Суднику. Но если выдохнуть- то разместиться в принципе возможно. Местный колорит, как всегда стоит дорогого комфорта и никогда не поздно почувствовать себя настоящим человеком а не пафосным европейцем. Ну будете ли вы вспоминать комфортабельный туалет? Конечно нет. Глупости какие! А вот этот насест- это реально круто. 
В первый раз вышли в море на великолепную процедуру, которая в народе называется check dive, а у давно не нарявших ребят, не понос так золотуха. Обычно это самый “страшный” день в каждой поездке, когда то кто то затонуть не может, кому то грузов то много-то мало. То кто-то тонет, то кто-то всплывает. То кто то ремень уронил. Каждому нужна куча внимания. В общем куча безнадежно плескающихся тюленей, которые только минут через двадцать. Ныряли мы у самого Флореса. 
В первый день мы сделали всего два погружения, которые завершились красочным закатом в отеле в бассейне. А вечерком всей честной компаний мы поехали в город погулять по местым достопримечательностям, обхд которых закончился посещением 
местного рыбного ресторанчика, где в принципе за десять долларов реально можно и лопнуть, хотя местная кухня меня обсолютно мало впечатлила. Фантазия поваров у местных по кулинарии оказалась на первобытном уровне. Ну рыбу пожарили, ну кальмаров, риса насыпали. Дай им в десять раз больше денег, 
увеличится только количество продуктов, но ни каких кулинарных изысков. Суши-сашими от японского владычества местную кухню так же обошли стороной. Комодонских драконов здесь тоже не принято жарить. Да и вообще, туристами здесь особо не пахнет. 
Турист он прячется где то на Ломбоке или на Бали. Мы же нагло приехали туда, где нас особо и не ждали и как таковой туризм начнется дай бог лет через десять. Люблю такие места. 
С каждым новым днем сложность погружений с аквалангом у нас все увеличивалась. Ребята раз от раза наращивали свое мастерство. Каждое утро у нас начиналось с выхода в море утром в районе 8:30 утра. У самого Флореса нырять особого смысла нет, поскольку местные рыбаки выловили обсолютно все, да и вода мутновата. А вот от Флореса до Ринки и Комодо простораются заповедные воды Морского Национального Парка Комодо. 
Здесь местным рыбу ловить запрещено, и самоеи интересное, что они этот запрет свято чтут. Дикарис, но понимают, что рыба быстро 
Исчезает в желудках и океанах, а вот Парк Комодо будет еще долго кормить в будущем, когда придут сюда туристы. 



Правда цивилизация съиграла довольно злую шутку с местным населением. На густо заселенных островах Индонезии живет 200 миллионов, а это поболее чем население России и в океане кучами плавают продукты этой самой цивилизации- морской мусор, собирающийся водоворотами в целые острова полиэтиленовых пакетов,бутылок и прочей гадости. И все это несет переодически 
в заповедные воды. Понятное дело, что с пластиком надо срочно принимать глобальные мировые меры. В некоторых странах на морских курортах запретили использовать пластиковые пакеты в магазинах, заменяя их по старинке на саморазрушающиеся бумажные. После посещения Индонезии я стал отказываться 
брать в супермаркетах пластиковые пакеты. Пусть будет моим небольшим вкладом в экологию. 
Каждый день мы выходили нырять двумя кораблями. Потом 
кидали якорь и уходили на погружения. Подводный мир Комодо очень разнообразен и поражает тем, что в этом месте сливается воедино Индийский и Тихий Океан. Между океанами есть небольшая разница в уровне, поэтому здесь всегда очень сильные проливные крутящие течения. На тех же Мальдивах таких нет. 
Но дайверы в этих местах теряются с постояной периодичностью. 
Их правда, быстро находят, но я пишу про то, что ваше погружение может закончится вместо часа минут за пять, если унесет с рифа и очень важно иметь опыт как удержаться в течении и как его правильно использовать, поскольу именно в эти самые моменты 
сильных отливов и приливов здесь собирается несметное количество рыбы. 
Для меня странным открытием послужила немного странная подводная фауна Комодо. Место реально уникальное тем, что именно здесь, как и следовало бы предположить, встречаются 
На ряду с обычными обитателями Индийского Океана и рыбы Тихого, которых встречал чуть более месяца назад в Соломоновом море на Папуа Новой Гвинее. Крупная рыба пркатически везде в этих широтах одинакова, но видов всевозможной необычной мелочи различных окарасов среди кораллов немеренно. 
Морской парк Комодо раскинулся среди десятка больших и маленьких островов вулканического происхождения. Именно в проливах между остовами мы то и дело бросали якорь, а потом под 
моим прессингом перешли на дрифты в течениях. Кэтрин очень переживала по этому поводу, поскольку по немецки очень волновалась. Для меня же после Сейшельских “улетов” с Альфонса, когда в одну сторону тысячи километров до Австралии, а в другую только Кения и часами ждешь пока тебя найдут, дрифты 
на Комодо обсолютно не напрягали, а народ приучен держаться рядом и полюбил кататься. Все равно прибьет в случае чего к берегу. Практически нас и с рифа не разу не сорвало. 
В один из дней мы отправились смотреть мант. На Комодо есть два манта-поинт. На первом месте у острова мы мант так и не встретили. Они попросту ушли. Зато на второй дайв в попытке найти зверюг, мы вышли на мелкое плато, где увидели потрясающую картину. Целое стадо черных вальяжных животных 
плескалось прямо на поверхности, высоко поднимая из воды плавники, плюхая и поднимая тучи брызг. Обычно такое поведение у мант в затишье течений. Как только начинаются течения, манты уходят под воду и парят у самого дна. 



Собрали акваланги, прыгнули в воду к мантам. Вода на плато заметно мутнее, чем в других местах. Так же чувсвуется нахождение рядом большого острова Ринка. 
Буквально сразу встречаемся с крупными мантами.Размер из достигает иногда четырех а может и более метров. Прилив только начался. Рыбины распахивают свои огромные плащи и парят головой против течения. Способность парить и быстро передвигаться против течения меня всегда удивляло у рыб и особенно у акул. Основная еда мант при таком положении сама влетает в огромный рот вместе с водой. Успевай только толстеть. 
Погонявшись за мантами по мелкому плато наша группа оторвалась от дна и отправилась в очередной бесонечный дрифтующий полет. 
Пока летишь со все увеличивающейся с прибытием свежей воды скоростью в несколько узлов, мимо проносится еще около двух десятков мант. Попался даже один Черный Дьявол. Обычно манты черные всерху, но пузо имеет бело-серый цвет с характерным для каждой особи рисунком черных пятен. Так их и различают. А тут появилась обсолютно черная и снизу и сверху тихоокеанская манта. 
Усиливающееся течение унесло нас от постоянного участника моих поездок, харьковчанина Вити, который увлекся фотографированием манты, а видимость и течение сделали свое дело. По пути встретили белоперую акулу, которая поспешила ретироваться. 
Вечерком сидим в отеле, собираемся куда нибудь прогуляться по Флоресу. Смотрим, у входа затормозил джип и из него вышел знакомый всем с детства ведущий телепрограммы “В мире животных” Николай Николаевич Дроздов. 
Знаковая встреча состоялась бог знает в какой страе, в забытой богом и аллахом Флоресе. Манты просто отдыхают! Увидеть где то на островах легендарного “динозавра свеского ТВ”. Сцена была далеко не немой. 
Николай Николаич сам подошел, поздоровался и с девизом “Любо” пожал руки. 
Тут же радушно обнялись, как старые знакомые. Наверно Дроздов всех нас видел, когда вел свои передачи с экранов черно-белых телевизоров. Я бы меньше обрадовался бы, если бы увидел Кусто 
или братьев-инопланетян. Вот он, настоящий Дроздов, добродушно тискающий тебя в объятиях на островах Комодо. 
Встретили настоящего светского Дроздова, из пионерского детства, из Советского Союза. 
Николай Николаич, необычайно дружелюбный, позитивный старик тут же стал распрашивать у земляков, как и что, как будто мы триста лет знакомы. 
Тут же завязался разговор с мэтром. Дроздов целый день гонялся 
за комодонскими драконами со съемочной группой и очень устал. 



Оказывается, что в этом краю он был уже дюжину раз и естественно знает о драконах буквально все. Мы планировали экскурсию посмотреть на чудишь на последний день и поэтому нам было интересно обсолюто все. Со слов Николай Николаича, оказалось что в основном туристы ездят на Комодо, где драконов встретить большая удача и надо еще постараться. А вот на Ринке, соседнем острове поменьше их можно увидеть гарантированно. 
Драконы там прикормплены рэйнжерами в несметном количестве. 
С Дроздовым можно общаться бесконечно. Это настоящий кладезь 
Знаний и интеллекта и бесспорно уникальный солнечный человек, 
в чем удалось убедиться в дальнейшем и следующем утром, когда 
уже автобусы на дайвинг готовы уезжать, а Николай Николаевич, только дай с людьми пообщаться, сеет зерна познаний. 
Пригласил к нам на корабль понырять. Дроздов вежливо отказался, сообщил что раньше приходилось много поргужаться с аквалангом, сейчас уже старый стал. Нельзя рисковать. 
На прощание мы еще раз обнялись друг с другом. Я пожелал долгих лет и здоровья. Говорю: “Николай Николаевич, огромное Вам спасибо! Именно благодаря Вам и вашей передаче мы пролетели полмира и оказались здесь на Комодо что бы посмотреть диковинных животных!” 
Под огромным впечатлением встречи и фотографий мы погрузились на суда для выхода в море. 
Витя забрался на крышу корабля и на ходу отправился выполнять продовольственную программу- предстояло наловить свежей рыбы на сашими с соевым соусом. Это можно сделать только до входа в заповедную зону парка. Потом местный экипаж возмущаться начнет. Закон только для словян создан чтобы его нарушать. В результате, пока шли, поймали только одну макрель. 
Да. Без денег одной рыбалкой цивилизованному аборигену не прожить! Но на закусь после дайвинга хватит. Тем более запасы 
горючего уже подходили к логическому для мусульманской страны торжественному концу. 



Часа через два ходу по живописным местам пришли к станной рифовой банке Bansai Rock. Над зеркальной поверхностью океана стоит малюсенький островок метра в полтора с единственным кривым деревцем. Название прикольное. Неужели сюда тренировались пикировать японские камикадзе с криком “Банзай”? Потом вспомнил про обычая японцев выращивать карликовые деревья бансаи. Именно такое живописное дерево и боролось со стихией и местными ветрами. 
Погружаемся двумя группами. Я сначала нырял с “чайниками” но когда они “возмужали”, передал немке Кэтрин а сам отправился похулиганить с Яной, телезвездой российский сериалов Ксенией, рыболовом Витей и прихватил с собой Ханса, который глубже 30м у себя на фьёрдах Норвегии со мной ещё не погружался. 
Заходим на глубину. Приличный для этих мест подводный сквозьняк. Погружаемся, естественно по правильному, со стороны куда где тяжелее, против течения. Вся рыба сегодня дискотеку собралась там. Задача достигуть подводных гротов. По дороге встречаю довольно редкую для дайверов рыбину – прожорливую ваху метра под полтора. Потом вторую. 
Течение прилично срывает маску. Если неправильно подобрать загубник регулятора, его тоже начинает крутить в зубах. Главное голову неудачно не повернуть. Бывало, загубник во рту остается а сам регулятор куда-то за спину уплывает. Проравшись на глубину метров в десять попадаем в серию пещер, которые начинаются с вертикальной проходной “бутылки”. Уходим отвесно в грот и выходим из пещеры метрах на тридцати пяти. Налево и направо продалжается каменный лабираинт с проходами и выходами, где от течения притаились пятнистые губаны. 



Поворачиваем влево, уходим на большую глубину под сорок метров где встечаем изюминку этого погружения. С любопытством из пучины морской появился огромный, размером с манту серый пятнистый скат. Оплыл вокруг нас один раз, второй, присел на грунт, потаращился любопытными глазами, махнул шипастым хвостом и размахивая плащем умчался в бездну. 
Ханс дядька здоровый. У Ксении подышал с дополнительного регулятора, потом присосался ко мне. На глубине самая движуха. 
Ваху и к нам пришли. Но глубина есть глубина, пора подниматься повыше. 
Тихоокеанские течения имеют одну любопытную особенность и Комодо тому не исключение. Если на одной глубине течение одно, то на другой, как правила на меньшей может невыносимый сквозняк. Так получилось и на Бансай Рок. Поднялись мы на глубину 12 метров, а выше к самому острову уже не подняться- синьное нисходящее, к тому же встречное течение. Посидели минутку, отдохнули. Полюбовался тихоокеанскими амфиприонами с которых рисовали рыбку Немо. Воздуха у Ксении как раз минут на десять- Ханс все выдашал. Огляделся, договорились о глубине, на которой полетим и отпустили свои крюки с тросом, которыми держались за кораллы. Главное это сделать всем одновременно, а то раскидает… 
Полетели! Мимо внизу проносится подводный пейзаж. Скорость течения клометров двадцать в час. Под нами куда то спешит 
По своим делами белоперая акула. Она совсем рядом, но если бы не белый плавник, в серых кораллах и различить то было бы трудно. Летим над плато. Впечатления взлетающего самолета. 
Осмотрел группу. Поднялись повыше, надул и выпустил одной рукой нейлоновый оранжевый сосиску-парашют. Летим, болтаемся. 



Вдруг плато под нами обрывается и начинается черный гидрокосмос. Почему черный - на небе собрались тучи и солнце скрылось. Всплыли у самого своего кораблика, который подошел к буйку и нас оперативно забрал. 
На следующий день были заключительные погружения. 
Один наш корабли сломался. В тесноте но не в обиде все вместе пошли на одном единственном. 
Нужно было оторваться по полной на последок. 
Как раз природа подготовила соотвествующий необычный сценарий. Судно подходит к одинокой скале, похожей на зуб дракона. Вода у рифа буквально кипит. Максимальный момент прилива. Я снова беру с собой часть группы поопытней и мы прыгаем в бурлящую воду. Кэтрин с остальными ребятами прыгает во втором заходе. 
Пока мы пытались уйти поглубже, Ханс ухитрился не успеть доплыть до плато и его унесло. Вода гуляет и рвет кораллы. 
Течение великолепной силы рвет водовороты. То что надо, но Ханса надо под воду вернуть. Яну и Ксению цепляю крюками на вертикальной подводной скале висеть и ждать, а сам всплываю наверх. Ханс уже на корабль выбрался и собирается раздеваться. 
Я помахал капитану рукой, что бы корабль подошел поближе. Сам схватился за трап, отплыли в нужную точку против течения и Ханс снова прыгнул. Ято бы не промахнуться и не терять время, нужно прыгать с пустым жилетом и уходить под воду быстро вниз головой. Утаскиваю Ханса за руку на глубину метов в двадцать и через несколько десятком секунд течение нас приносит как раз в точку, где ждали Ксения с Яной. Зацепились на скале. Отдышались и оторвались от рифа. Интересные течения на Комодо. Вместо того, что бы выбросить долой с рифа, нас начинает крутить по кругу в подводных водоворотах. Прикольно. Рядом в ярко освещенной солнцем бездне купаются три огромных полутораметровых зеленых наполеона. Рыбин так же крутят подводные вихри. Сверху раздаются истеричный грохот шейкера нашей перепуганной Кати. 
Ее часть группы так и не смогла погрузиться и всплыла. А у нас самое веселье. Рыбы море, океан искрится от солнечных бликов, мягкие кораллы буквально рвет с рифов. Минут сорок нас крутило в кристально прозрачном барабане океанской стиральной машины. Впечатлений море. Выныриваем довольные и счастливые. Бедная Кэтрин готова нас разорвать от злости. Барабанила, нам стучала. 



Но не мог же я отказать себе в удовольствиях преврать самый кайф, когда стихия только только по максимуму разгулялась. Мы же не зря выбирали для путешествия моменты полнолуния. 
Кому-то нравится лазить на глупые глубины вверх и вниз в каком нибудь Дахабе, а мы полетать любим. А к таким погружениям готовится надо тщательно. 
В этот день после дайвинга, поскольку находились совсем рядышком, отправились на экскурсию на остров Ринка смотреть 
То, за чем сюда приезжают нормальные туристы, поглазеть на огромных комодонских драконов. Тем более, что это нам, дайверам ничего не стоило. И так рядышком ныряем. 
Подошли к острову Ринка, как раз у самого второго нашего манта-поинт. Кораблик причалил к пирсу, где уже стоял белоснежый монстр с требя баянами “Ямаха” по 200л.с. Это судно бэтмена привезло к драконам двух японок. Как оно в море на ходу не развалилось с такой силищей? 
Поднялись на пристань. Обошли скалу. По огромному полю макаки бегают. По дорожке проходим на ферму, где живут райнжеры. Разумеется не техасские, а этакие перцы со здоровенными рогатинами. Сибирские мужики с акими на медведя ходят, а эти борются с настоящими драконами. Кругом кучи знаменитого помета комодонских чудовищь. Николай Дроздов рассказывал, что сами они не нападают, поскольку специально изрядно закормлены самими рэйнжерами. Но лучше держаться подальше. Далее немного погодя мы встретили одного их драконищ, который на поверку оказался огромным вараном килограммов на 100 диетического мяса и длиной метра под три. 
Первое упоминание об этих удивительных животных было датировано 1912 году, когда один голандский летчик совершенно случайно попал на остров Комодо, совершив вынужденную посадку. Чем он бедный там питался и как вернулся, история умалчивает, тем более что в это время местные аборигены и без всякх варанов с удовольствием отведали бы человеченки. Индонезия страна пережитого канибализма. Комодские драконы – плотоядные хищники, питающиеся различной живностью, населяющей остров, не гнушаются они и падалью. 
Жизнь комодского дракона протекает размеренно и неторопливо - с утра они любят перекусить чем рэйнжеры пошлют на собранные пожертвования богатых турстов, а затем спокойно подремать в тени. Примечательно, что во время трапезы взрослый дракон может съесть почти столько, сколько весит сам. Но - это при благоприятном стечении обстоятельств; а если охота не удалась, дракон может не есть несколько недель, расходуя запасы жира из собственного хвоста. Мощный хвост рептилии используют и в качестве грозного оружия – одного удара достаточно, чтобы убить даже крупную добычу, например, свинью или оленя. На заборе урэйнжеров висит целая выставка из черепой буйволов и оленей, 
съеденных драконами. Вараны – замечательные пловцы но мы их в море не видели, хотя они переплывая запросто с острова на остров дорались до Флореса, где у нас отель. Длинный, раздвоенный на конце язык достоин отдельного упоминания. Дело в том, что драконы используют язык в качестве органа обоняния, чувствуя запах крови на расстоянии 8 км. 
Ночью животные погружаются в крепкий сон – настолько, что в это время к ним можно спокойно приблизиться. Благодаря этой особенности хищников, ученые выяснили фантастическую подробность. 



Оказывается, ночной и дневной перепад температуры тела у драконов различается почти в два раза: днем они нагреваются до 40 градусов, тогда как ночью температура понижается до 20 градусов. На острове Комодо у варанов нет естественных врагов, поэтому они живут до 50 лет. Интересен и сам процесс охоты драконов: завидев стадо оленей, он медленно приближается, пока не окажется в самом центре. 
Странно, что несмотря на регулярные нападения, олени совершенно не боятся варанов, поэтому позволяют им беспрепятственно подходить. Затем хищник замирает, выбирая подходящую жертву, после чего резким ударом хвоста расправляется с ней. В основном же, комодские драконы предпочитают охотиться из засады – несмотря на то, что животные довольно подвижны и могут развивать скорость до 30 км/ч, в силу своих габаритов они не способны на долгое преследование. Комодский дракон не ядовит и не нападает на человека, но его укус может привести к летальному исходу – из-за огромного количества бактерий, содержащихся в пасти животного. Правда, известны единичные случаи нападения варана на человека – но это скорее исключение из правил, нежели типичное явление. Нам рассказали что недавно нашли человеческий скелет с очками, по которому опознали туриста их соседней Австралии. Но предположительно, путешественник умер от сердечного приступа. 
Жара там сташенная. Хотя лично для меня 40 это вполне приятная комфртная температура. Особенно после визита на вулканы Папуа Новой Гвинеи. 
Вспомнились слова Дроздова, что комодонскому дракоеу очень повезло в жизни. Его не уничтожили благодаря его уникальной грубой коже, которую невозможно нигде применить. 
Мы прогулялись по трехкилометровуму маршруту в джунглях Ринки, оглядываясь по сторонам, вдруг выскочит дракони упрет нашу маму Нонну за ногу под корягу соседнего баньяна. 
Нас подвели к кладке яиц, где отложено потомство в норах. 



А спустя пару минут пожаловала заботливая мамаша кэгэ на пятьдесят с когтистыми лапами и высовыая лживый подвижный раздвоенный язык. 
Запах дамских духов нашей группы не сильно насторожил дракона, и чудище завалилось позагорать на кладке. Мы сделали круг по маршруту и вернулись к деревне рэйнжеров, где с десяток умиротворенных сытых и ленивых драков расплостались в тени домов словно собаки и мироно отдыхали. А Игорю Заливскому приспичило в туалет. Он без всякой задней мысли отделился от группы и отправился в сартир. В этот момент я как раз обнаружил в зарослях устов зеленую тропическую змею, как послышался шум. 
Игорь убегал от гнавшегося за ним драконом и холпнул у него перед носом дверью туалета. Успел таки. Оказывается драконы охотятся на одиноких туритов. Дверь приоткрылась. Игорь высунулся из сортира и огланулся. Дракон стоит как собака и ждет, пока тот выйдет. В этот момент подоспели зазевавшиеся было рэйнжеры и отогнали чудище от сартира. Довольный Заливский с чувсвом глубокого самоудовлетворения покинул убежище, но в это момент дракон бросился на нашу группу, наблюдавшую шоу со стороны. 
Рэйнжеры упели загнать дракона под дом. Так что жертв Белорусам снова удалось избежать. 
Так заканчивался наш последний день на Комодо и на следующий день мы вылетели уже на Бали, пару дней отдохнуть в нормальной обстановке пляжного туриста. 


Календарь
Дайвинг - рейтинг DIVEtop WebDive. Top100 Рейтинг сайтов
Голосовать за этот сайт в рейтинге DIVEtop.ru :